• КОМПЛЕКС "Эконом" (предшлиф, заточка и парафин) 850

  Шлифовка и заточка канта по грани на ленте, комплексная машинная обработка парафином.

• КОМПЛЕКС "Эконом+" (предшлиф, заплавка царапин, заточка и парафин) 1650

  Шлифовка и заточка канта по грани на ленте, ремонт скользящей поверхности, комплексная машинная обработка парафином.

• КОМПЛЕКС "Стандарт" (предшлиф, заплавка царапин, экстрашлиф, заточка и парафин) 2400

  Шлифовка и заточка канта по грани на ленте, ремонт скользящей поверхности, экстра-шлифовка на камне, комплексная машинная обработка парафином.

• КОМПЛЕКС "Nordic" (экстрашлиф, заливка царапин, экстрашлиф и парафин) 1800

  Ремонт скользящей поверхности, экстра-шлифовка на камне, комплексная машинная обработка парафином.

• КОМПЛЕКС "Комфорт" (предшлиф, заливка царапин, экстрашлиф, заточка, тюнинг канта и парафин) 2750

  Шлифовка и заточка канта по грани на ленте, ремонт скользящей поверхности, экстра-шлифовка на камне, тюнинг канта по грани, комплексная машинная обработка парафином.

• КОМПЛЕКС "All inclusive" (весь комплекс работ включен) 3990

  Шлифовка и заточка канта по грани на ленте, ремонт скользящей поверхности, экстра-шлифовка на камне, ремонт (расслоения, деформация канта), тюнинг канта по грани, комплексная машинная обработка парафином.

• КОМПЛЕКС "Обработка парафином Universal" (машина) 300

  Очистка базы смывкой, при необходимости обработка металлической (бронзовой) щеткой, нанесение универсального парафина на машине WaxJet, полировка. Обработка скользящей поверхности горных лыж парафином значительно улучшает их ходовые качества. При этом нанесение горячего расплавленного парафина – занятие, во-первых, опасное, во-вторых, требует специальных навыков, а в-третьих, имеет свои хитрости и тонкости. Наши специалисты нанесут универсальный всепогодный парафин на ваши лыжи на профессиональном станке, и вы сможете радоваться отличному скольжению в любую погоду.

• КОМПЛЕКС "Обработка температурным парафином" (утюг, парафин в стоимость не входит) 250

  Очистка базы смывкой, при необходимости обработка металлической (бронзовой) щеткой, нанесение базового парафина с помощью утюга, циклевка и полировка щетками. МАЗЬ ДЕРЖАНИЯ: Очистка колодки смывкой, обработка шкуркой, нанесение мази держания утюгом "пирамидкой в 3 слоя".

• КОМПЛЕКС "Обработка базовым парафином" (утюг, базовый парафин входит в стоимость) 390

  Очистка базы смывкой, при необходимости обработка металлической (бронзовой) щеткой, нанесение 1 слоя базового парафина утюгом. Для того чтобы ваши горные лыжи прослужили вам как можно дольше, перед длительным хранением их необходимо законсервировать. Консервация проходит в несколько этапов: очистка скользящей поверхности, нанесение парафина при помощи утюга, циклевка, а также обработка кантов составом против ржавчины. Парафин предотвратит высыхание и окисление скользящей поверхности, и ваши лыжи не потеряют в ходовых качествах.

• КОМПЛЕКС "Обработка лыж мазью держания" (мазь входит в стоимость) 390

• КОМПЛЕКС "Нанесение слоя парафина для консервации" (утюг, базовый парафин входит в стоимость) 350

• КОМПЛЕКС "Нанесение слоя парафина для консервации" (машина) 200

• АКЦИЯ "Обработка парафином Universal (маш��на) и консервация в конце сезона" (машина) 400

Отдельные услуги

• Установка или замена клипс, гребенок и др. на г/л ботинки (1 деталь) винт. соед. 300

• Установка или замена клипс, гребенок и др. на г/л ботинки (1 деталь) клеп.соед. 550

  Если вы потеряли или сломали клипсу или гребенку на ботинках, в наших сервис-центрах вам подберут необходимую замену.

• Ручная заточка кантов по грани 850

  Для надежного выполнения резаных поворотов и уверенных, безопасных спусков по жестким трассам необходимо тщательно следить за состоянием кантов горных лыж. Ручная заточка кантов требует высокопрофессиональных навыков, чтобы не нарушить угол наклона кантов. Наши специалисты безошибочно заточат канты на ваших горных лыжах при помощи специальных инструментов.

• Ручная заточка кантов по базе 950

  Для надежного выполнения резаных поворотов и уверенных, безопасных спусков по жестким трассам необходимо тщательно следить за состоянием кантов горных лыж. Ручная заточка кантов требует высокопрофессиональных навыков, чтобы не нарушить угол наклона кантов. Наши специалисты безошибочно заточат канты на ваших лыжах при помощи специальных инструментов.

• Сложный ремонт расслоения 890

  Если вы неправильно хранили горные лыжи или не пользовались парафиновыми смазками, сердечник мог рассохнуться и начать слоиться. В таком случае продлить срок службы инвентаря можно, обратившись в профессиональный сервис – центр.

• Сложный ремонт канта (деформация) 1590

  В большинстве случаев выбитый, разорванный, частично утраченный кант горных лыж подлежит ремонту. Специалисты наших сервисов проведут все необходимые работы по восстановлению геометрии канта и дальнейшей беспроблемной эксплуатации вашего оборудования.

• Экстра-шлифовка на камне 800

  Нанесение структуры (штайншлифта) позволяет значительно улучшить скользящие свойства горных лыж. Машинная шлифовка - самый сложный, но в тоже время и самый лучший способ подготовки скользящей поверхности. Горные лыжи, подготовленные на профессиональном станке квалифицированным специалистом, обладают улучшенными ходовыми качествами.

• Шлифовка и заточка канта по базе на ленте 600

  База шлифуется на профессиональном станке Wintersteiger. Идеально гладкая скользящая поверхность без царапин и ворса – это залог отличного поведения лыж. Станок ТRIM гарантирует прекрасное качество шлифовки кантов как со стороны боковой поверхности, так и со стороны скользящей поверхности горных лыж.

• Укорачивание палок 300

  При катании на горных лыжах палки выполняют очень важные функции и должны соответствовать вашему росту. Если вы ошиблись в выборе палок в магазине и обнаружили, что кататься с ними неудобно, не торопитесь покупать новые. В наших сервис-центрах вы можете укоротить лыжные палки под свой рост.

• Ремонт скользящей поверхности 800

  Если в процессе эксплуатации скользящая поверхность горных лыж получает повреждения, это серьезно ухудшает их рабочие характеристики. Профессиональный и своевременный ремонт поможет решить проблему и продлит срок службы вашего инвентаря.

• Ремонт декора лыж и сноубордов 450

  В наших сервисах вы можете восстановить внешний вид своего инвентаря, удалив царапины и задиры с лицевой стороны своих лыж.

• Заточка канта по грани на ленте 250

  Станок ТRIM гарантирует прекрасное качество шлифовки кантов как со стороны боковой поверхности, так и со стороны скользящей поверхности горных лыж.

• Нанесение финишной структуры на камне 750

  Профессиональное оборудование наших сервисов позволяет наносить на скользящую поверхность горных лыж заданную структуру с точными параметрами. Нанесение структуры значительно улучшает ходовые качества горных лыж и делает их поверхность более восприимчивой к парафиновым мазям.

• Тюнинг канта по базе 450

• Тюнинг канта по грани 350

  В наших сервисах вы можете заточить канты на профессиональном оборудовании. Станок ТRIM гарантирует прекрасное качество шлифовки кантов как со стороны боковой поверхности, так и со стороны скользящей поверхности горных лыж. Заточка кантов производится в двух направлениях, обеспечивая возможность нанесения любого количества углов заточки, как со стороны боковой поверхности, так и со стороны скользящей поверхности одновременно.

• Циклевка финишная и обработка щетками (расконсервация) 250

  Для очистки скользящей поверхности от грязи и старого парафина, а также для нанесения микроструктуры на горные лыжи и полировки скользящей поверхности используются роторные щетки. Наши специалисты качественно и профессионально подготовят ваши горные лыжи к новому сезону. Квалифицированные специалисты наших сервисных центров произведут ручную циклевку ваших горных лыж. После финишной циклевки скользящая поверхность горных лыж идеально гладкая и готова к эксплуатации.

• Шлифовка/Циклевка грубая (ручная) 450

  Современные материалы, использующиеся для скользящих поверхностей горных лыж, обеспечивают отличное скольжение. Однако такой материал достаточно восприимчив к механическим повреждениям и требует регулярного ухода, который позволит продлить срок службы вашего зимнего инвентаря и улучшит его ходовые качества. Циклевка – это процесс снятия верхнего слоя скользящей поверхности с уже образовавшимся ворсом при помощи цикли. В наших сервисах квалифицированные специалисты произведут циклевку ваших горных лыж.

• Нанесение структуры вручную накаткой Swix 300

Крепления

• Установка креплений на беговые лыжи и лыжероллеры 350

  От правильной установки креплений во многом зависит дальнейшая работа лыж. Крепление должно быть установлено по центру тяжести для оптимального соотношения жесткости и эластичности лыжи, наилучшей балансировки и управляемости лыжи. Для установки крепления желательно пользоваться специальным инструментом, который обеспечивает удобство и надежность работы. Такую точную и важную работу лучше доверить специалистам наших сервис-центров. Многие ведущие производители лыж настоятельно рекомендуют устанавливать крепления только в специализированных мастерских.

• Установка креплений на горные лыжи со сверлением по шаблону 1000

• Установка креплений на горные лыжи и сноуборды без сверления 450

  Правильная работа креплений – это основа вашей безопасности. Крепления должны обеспечивать надёжную связь ботинка с лыжей в пределах допустимых нагрузок на ногу и отпускать его при превышении установленного порога. Наши мастера установят и отрегулируют крепления на ваших горных лыжах, чтобы катание было приятным и безопасным.

• Демонтаж креплений 180

  Если вы решили поменять ботинки и крепления, то в наших сервис-центрах вам демонтируют старые крепления и предложат профилактическую обработку оставшихся отверстий специальными составами, препятствующими попаданию влаги в полость лыжи и гниению сердечника.

• Индивидуальная настройка усилия срабатывания 120

  Неправильная настройка усилия срабатывания креплений может привести к самым неприятным последствиям. При слишком сильной настройке вы можете упасть, а ваши лыжи так и останутся на ногах, увеличивая риск серьезной травмы. Наоборот, при слабой настройке крепления будут расстегиваться в самый неподходящий момент. В наших сервисах вам подберут индивидуальную настройку усилия срабатывания крепления в зависимости от вашего веса и уровня подготовки.

• Обработка старых отверстий при переустановке 240

  Оставшиеся от старых креплений отверстия необходимо обработать специальным составом, который обеспечит герметичность лыжи. Если через отверстие в полость лыжи будет попадать вода, то начнется гниение сердечника.

• Восстановление вырванных участков лыжных и сноубордических креплений (1 элемент) 450

  Если в ходе активной эксплуатации вы повредили часть крепления, то специалисты наших сервисов восстановят конструкцию креплений, заменив или отремонтировав поврежденные элементы.

• Установка креплений на горные лыжи со сверлением без шаблона 1590

  Правильная работа креплений – это основа вашей безопасности. Крепления должны обеспечивать надёжную связь ботинка с лыжей в пределах допустимых нагрузок на ногу и отпускать его при превышении установленного порога. Наши мастера установят и отрегулируют крепления на ваших горных лыжах, чтобы катание было приятным и безопасным.

ДЕЛАЕМ ЦИКЛЮ

Хорошая цикля стоит дорого, требует специальной заточки, и даёт только один-два вида поверхности в зависимости от характера режущей кромки c разных сторон. Для любителя можно обойтись более простым и дешёвым вариантом, дающим возможности создания разнообразных структур на лыже.

Хочется сказать спасибо форуму журнала «Лыжный спорт» (www.сайт), в особенности Артёму Онищенко, Леониду Кузьмину, Василию Смольянову, Анатолию Назарову, Анатолию Нестерову и форумчанину под ником Ruslan Nov. Их идеи дали пищу для размышлений и воплотились в представленном варианте цикли.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Берём дверную петлю, у которой хорошо сходятся половинки, почти без зазора (как на фотографии вида сбоку), и просверливаем дополнительную дырку в центре диаметром 6 мм для болта эксцентрика. Если у цикли нет естественного изъяна, то сделаем его: подогнем руками половинки петли так, чтобы при сложении в середине был зазор немного больше, чем по краям, как на рисунке 3. Это позволит надёжно зажимать лезвие ножа.

Вставляем эксцентрик, с тыльной стороны надеваем подшипник или втулку или что-то подобное (исключительно из-за того, что резьба болта эксцентрика не позволит зажать петлю до конца, потребуется что-то подложить). Если не планируется ставить эксцентрик обратно на велосипед, то лишнюю часть болта можно спилить болгаркой, так будет удобнее. На фотографии показаны спиленные болты. Чтобы можно было работать лезвиями шириной 9 мм, которые будут выступать всего на 3 мм из петли, желательно сточить у петли край передней створки под углом 45 градусов.

Закручиваем гайку эксцентрика почти до конца, берем сменное лезвие, протираем его от масла. Вставляем в зазор петли так, чтобы оставалось торчать примерно 5 мм лезвия. Подкручиваем гайку эксцентрика и зажимаем эксцентриком петлю, гигантских усилий не нужно. Нож надёжно зажат в петле. Проверяем, что нож зажат так, что режущая кромка идеально прямая, что петля не изгибает лезвие. При необходимости подгибаем половинки петли так, чтобы кромка зажатого ножа была прямой.

ДОВОДИМ ЛЕЗВИЕ ДО РАБОЧЕГО СОСТОЯНИЯ

Берём толстое сверло (10 мм), кладём на ровную поверхность. Ставим кончик зажатого ножа на сверло и, слегка нажимая (усилие примерно 50 грамм), двигаем его вперед. Сверло покатится по поверхности, а лезвие ножа поедет на нём. При этом кромка лезвия в месте контакта со сверлом будет загибаться. Угол между лезвием и сверлом - около 60 градусов. Важно не прокатывать по месту, где нанесена маркировка сверла - лезвие выкрошится. Также оно выкрошится, если усилие будет выше требуемого. Если кромка выкрашивается, то будет слышен лёгкий треск, хруст. Этого быть не должно. Можно прокатывать на цилиндре и большего диаметра, в этом случае меньше вероятность того, что лезвие выкрошится, но цилиндр должен быть твёрдым и очень ровным. Подсказка - прокатывайте в тишине. Также можно прокатывать, наклоняя вниз сторону с эксцентриком, а не с гайкой, как на рисунке. Почти всегда так удобнее, так как не торчит болт (если он не спилен). Потом при циклёвке лезвие переставляется наоборот, вести к себе удобнее стороной с эксцентриком.

В принципе, такой циклей уже можно работать. Она даёт красивый, чистый и лёгкий рез. Но с ней нужно уметь совладать, вести твёрдой рукой, потому что она, как и обычная цикля, может легко сорваться и нагнать волну.

Причина этого явления в следующем: существует очень сильная зависимость сопротивления резанию (продвижению цикли) от силы нажима циклей на скользящую поверхность. Это прямо связано с площадью участков соприкосновения и глубиной врезания в пластик. Если режущая кромка цикли ровная, то при самом лёгком нажатии срезаются только верхние неровности пластика. Если нажать чуть сильнее, то в пластик врезается практически вся кромка сразу по всей ширине лыжи, и сопротивление резко меняется. При повторных проходах ровной циклей, когда первичные неровности уже срезаны, зависимость сопротивления резу от нажатия ещё больше увеличивается и имеет скачкообразный характер. Именно это требует твёрдой руки и опыта, иначе скачкообразное изменение сопротивления приводит к скачкообразному движению цикли и нарезанию пресловутой «волны».

Делая кромку цикли волнистой или с заусенцами, мы сильно уменьшаем зависимость продольного сопротивления от вертикального давления. Цикля врезается в пластик не всей кромкой сразу, а по частям, в зависимости от прикладываемой вертикально силы. Соответственно, зависимость сопротивления движению от силы нажатия сильно сглаживается, и вероятность скачкообразного движения кардинально снижается. Такой циклей сможет работать даже новичок. Поэтому, чтобы цикля была «послушной», нужно сделать ещё одну операцию - сформировать неровности на режущей кромке. Для этого удобнее всего использовать приспособление для заточки ножей - мусат.

Кладём мусат на край стола, чтобы ручка свешивалась. Лучше всего положить на стол дощечку, кусок линолеума и т.п. Поверхность должна быть ровной, и мусат не должен по ней проскальзывать. (Я вообще разобрал мусаты, чтобы было удобнее работать, один выкрутил, стержень был с резьбой, второй выбил тихонько молотком, ударяя по гарде, стержень был просто вставлен в ручку). Накатываем лезвие на мусате той же стороной, что и на сверле. Прикладываем усилие в 100- 200 грамм (для очень пластичных лезвий усилие может достигать 300- 500 грамм). Угол - примерно 45-50 градусов, кромка ножа параллельна столу. Опять же, треск и хруст укажут на то, что усилие чрезмерно большое, и кромка не гнется, а ломается. Можно накатывать с маслом, нанося его тонким слоем на кромку лезвия. Потом масло надо будет тщательно вытереть с ножа и мусата. И, разумеется, накатывать на дощечке или куске линолеума, чтобы не пачкать стол. На практике от масла я потом отказался. Разницы не почувствовал, а мороки больше. Этот вариант - для эстетов.

Если теперь посмотреть на лезвие под микроскопом, то мы увидим вот такую картину:

На рисунке 10 (с боковой подсветкой) хорошо видны результаты загиба кромки сверлом и дополнительно загнутые мусатом зубчики. Эти зубчики не дадут цикле срываться при работе в руках новичка, и одновременно сформируют структуру на лыже, что может разнообразить арсенал опытного циклёвщика.

Тут есть одна хитрость: если вести полученную циклю под углом около 80 градусов, то углубления структуры будут формироваться теми участками, которые не выгнуты, то есть не зубчиками. Если вести примерно под углом 60-70 градусов - то структура будет менее выраженная. А вот если вести циклю под углом 45 градусов к поверхности, то мы получим структуру, где углубления будут формироваться именно зубчиками. Поэтому в зависимости от угла ведения мы можем изменять характеристики поверхности. На рисунке 11 показано, как будет выглядеть профиль одного и того же ножа под разными углами ведения. Соответственно ответной частью будет скользящая поверхность (то, что сейчас белое). На рисунке видны остатки пластика, этот нож побывал в работе.

У крупного мусата оказалась сложная структура насечек. У него каждое ребро сделано с двумя выступами, поэтому зубчики получились сложной формы и выгнули кромку ножа следующим образом:

Чтобы были визуально понятны реальные размеры зубчиков, на фотографии показана линейка с миллиметровыми делениями и кромки ножей с крупными и мелкими зубчиками.

Разумеется, ножи сделаны не из суперстойкой стали , поэтому ножа хватит от силы на 1-3 пары лыж в зависимости от исходного состояния скользящей поверхности. Но учтите, пачка из 10 хороших сменных лезвий стоит порядка 30-50 рублей. Благодаря быстро зажимающейся конструкции цикли подготовить десяток лезвий - дело нескольких минут. Маленький секрет: поскольку лезвия не всегда будут формироваться идеально, то те, которые выбраковываются, используются в качестве черновых . Слегка затупившиеся чистовые лезвия также можно перевести в разряд черновых и еще немного ими поработать. Все лезвия, которые я делаю, после формирования кромки выбраковываю под микроскопом. Хотя для этого сгодится и сильная лупа с десятикратным увеличением. Подготовив лезвие, тонким маркером напишите на нём шаг зубчиков и результат визуального контроля (черновые, чистовые, или оценку по пятибалльной шкале), а также можно и марку лезвия, если на нём нет выдавленной маркировки. Снятие штайншлифта и выравнивание лыжи делается черновыми ножами. Затем поверхность доводится чистовым острым лезвием, прокатанным только на сверле. А затем только наносится структура, уже отобранными чистовыми лезвиями с зубчиками.

Если вам не жалко мусат, то желательно его немного доработать для того, чтобы зубчики были более гладкими и правильными. Если на обычном мусате зубчики выгибаются острые и узкие, с отношением ширины зубчик-впадина 1:2, 1:3, то, немного затупив ребра мусата, можно получить более широкие зубчики с менее острой вершиной. Это снижает вероятность разрывов кромки при выгибании лезвия, а также позволяет сделать структуру с меньшей площадью контакта со снегом. Удаётся сделать зубчики и впадины одинаковыми, 1:1, и даже более широкие зубчики. Кроме того, можно разделить мусат на отрезки с различной степенью затупления рёбер, сделав оснастку для выгибания зубчиков различной ширины и формы. А можно потом его и распилить на эти отрезки, чтобы было удобнее работать и хранить. Чтобы равномерно затупить рёбра мусата, можно зажать его в дрель, обернув чем-нибудь, чтобы не повредить зажатую часть, а дальше для очень прочной стали затупить на точиле, нежно поднося вращающийся мусат к вращающемуся кругу точила. Для слабой стали можно просто прикасаться точильным бруском или шкуркой к вращающемуся мусату. Потом можно заполировать с помощью полировальной пасты. Снять нужно буквально чуть-чуть. Для мусата с мелким шагом достаточно просто отполировать рёбра.

Если для формирования мелких зубчиков с шагом до 0,5 мм годятся мусаты, то для формирования больших зубчиков с крупным шагом можно использовать головки гайковерта, на которых есть накатанная область, пригодная для выгибания. Для головок гайковертов тоже необходимо слегка сгладить или сточить накатанную область, чтобы формировать более качественные зубчики. Глубина бороздок может быть от 5 микрон для мелких зубчиков до 20-50 микрон для крупных зубчиков. Чем сильнее выгнуты зубчики, тем больше вероятность, что кромка будет с разрывами или выкрошенными участками. Не переусердствуйте. Тем не менее, 20 микрон для такой структуры эквивалентны примерно 40 микрон для штайншлифта. А глубина 10 микрон уже даст хорошо выраженный рисунок. У меня на данный момент есть мусаты, формирующие зубчики с шагом 0.16, 0.28, 0.33, 0.4, 0.5 мм. А также головки гайковерта с накатанной областью, позволяющей формировать зубцы с шагом 0.8 и 1 мм. В принципе, для этих целей сгодится любой круглый стальной предмет с регулярными продольными выступами.

ПОДБОР ЛЕЗВИЙ

В ходе отработки технологии были испытаны разные сменные лезвия различных производителей. Лезвие, подходящее для использования в такой цикле, должно иметь хорошую двойную заточку и в то же время быть пластичным, чтобы можно было формировать нужную нам режущую кромку сгибанием. Дешевые «noname» лезвия, как правило, легко гнутся, но имеют грубую заточку и дают после себя шероховатую поверхность, а иногда просто не берут пережжённую скользящую поверхность. Супердорогие лезвия - японские, немецкие и т.п. - обладают великолепной заточкой, дают чистый рез, но слишком хрупкие, поэтому в лучшем случае можно сделать циклю на мороз с минималистской структурой. Вероятность выкрашивания кромки таких лезвий высокая, усилие проката на сверле и мусате должно быть минимальным. Кроме выкрашивания может наблюдаться разрыв кромки в районе формируемого зубца. (На практике это часто не важно, так как после первого же прохода кромка слегка подогнётся в месте разрыва, и края разрыва практически сойдутся. Такой нож не сгодится только для формирования пересекающихся структур, о которых будет рассказано ниже.).

Резюме: большинство дешёвых безымянных лезвий оказались непригодными для циклёвки. Или не режут, или дают высокую шероховатость. Из десятка различных марок наиболее подходящими оказались российские лезвия «Практик» (30-40 рублей за 10 штук) и чуть более хрупкие лезвия английской фирмы STANLEY (40-50 рублей за 10 штук). Они имеют хорошую заточку и в то же время достаточно пластичны. Ещё лучше оказались ножи немецкой марки LUX для ножа 9 мм (79 рублей за 15 штук). Они и отлично заточены, и пластичны - последнее время пользуюсь в основном ими. Их только крепить сложнее.

Ножи немецкой марки LUX для ножа 18 мм с покрытием из нитрида титана по цене около 155 рублей за 15 штук и японские ножи OLFA (18 мм) по цене 90 рублей за 10 штук слишком хрупкие. Но их можно использовать для мелких структур или для чистовой циклёвки перед нанесением структуры, они дают очень чистый рез. Для специальных работ, когда требуются довольно глубокие бороздки, можно разориться на 9-миллиметровые лезвия OLFA из нержавеющей стали. Они более пластичны и позволяют выгнуть более выраженные зубчики, но и ресурс резания у них поменьше. К сожалению, качество лезвий может плавать от партии к партии, поэтому не стоит покупать сразу много. Но если попалась удачная партия - лучше там же купить ещё, про запас. Затачивать затупившиеся ножи бессмысленно. Никакая заточка не даст такого качества кромки, как у фабрично заточенных хороших лезвий.

НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТОНКОСТИ

Перед циклёвкой защитите направляющие пальцы лейкопластырем. Неровный кант может повредить руки. Сначала, как обычно, лыжа выравнивается, и снимается старый штайншлифт или деградировавший пластик. (Если у вас есть обычная цикля, то эту работу можно сделать ею). Циклевать лыжу можно с водой - слегка пройтись влажной губкой по лыже перед очередным проходом, чтобы на лыже оставались капельки. (Ножи и цикли после работы вытереть насухо). Первые проходы делаются черновыми ножами. Как обычной циклей под разными углами. Только ввиду очень острой кромки ножа первое прикосновение делается очень нежно. Как только поверхность стала ровной, и пластик стал мягким, берётся нож, накатанный только на сверле, чистовой. Поскольку поверхность уже в бороздках, то чистовой нож тоже не срывается и не делает «волну». Но самые последние проходы, когда поверхность уже гладкая, нужно делать очень аккуратно. Проходим легко, с небольшим нажимом под разными углами, как кошка лапкой. В конце должна остаться гладкая, почти зеркальная поверхность. Потом под острым углом смотрим вдоль лыжи на встречный свет, оценивая, нет ли нигде «волны» и явных бугров. Эти места доцикливаются при необходимости.

Теперь можно наносить структуру. Для тренировочных лыж это можно делать сразу, без долгой предварительной обработки. Заранее проверьте чистовой нож на тренировочной лыже - вдруг вы пропустили при визуальном контроле задир на ноже, и он будет в каком-то месте формировать ворс.

Можно сделать обычную линейную структуру. В этом случае угол ведения цикли к продольному направлению лыжи должен быть постоянным, чтобы не менялся шаг бороздок. Если начали циклить под углом 30 градусов - все остальные проходы делайте под тем же углом. Или сделайте по предварительно выровненной скользящей поверхности один сплошной проход. Если это неудобно, то можно делать проход от носка до центра тяжести лыжи, а второй проход от центра тяжести до конца. Центр тяжести редко касается снега, поэтому нарушение цельности рисунка в этом месте на скольжение не повлияет.

Можно сделать более хаотичную структуру. Метод первый, простой: берётся нож с нужным шагом и глубиной зубчиков, нож держится под углом 45-50 градусов к поверхности лыжи, почти касаясь эксцентриком скользящей поверхности. В этом случае зубчики работают оптимально и дают наиболее глубокие бороздки.

Цикля идёт перекрывающимися линейными движениями по 30- 40 см, начиная каждый раз на 10 см дальше от носка лыжи. Движения делаются как кошка лапкой - вход и выход с очень слабым нажатием, основная часть с нормальным нажатием (в моём случае веду к себе. - Прим. автора). При этом поперечный угол цикли каждый раз меняется. Начинаем +30 градусов, потом строго поперёк, потом -30 градусов, снова поперёк и так далее.

В результате поперечный шаг между полосками всё время чуть-чуть меняется, что создаёт немного хаотичные бороздки при линейной, в целом, структуре. Финишная обработка - жёсткой бронзовой щёткой до появления равномерного блеска.

Более сложные движения нужны, чтобы сделать пересекающиеся структуры (или прерывистые).

Цикля начинает движение с углом 30-40 градусов, а заканчивает поперёк лыжи. При этом в ходе движения одна из сторон принимается как опорная - ограничивающий палец постоянно прижат к лыже, а вторая сторона цикли как бы вращается вокруг оси - противоположного опорного пальца. Второй проход делается с обратными углами, но с тем же характером движения - при этом опорный палец уже с другой стороны. Плавное изменение угла во время ведения цикли заставляет бороздки слегка расходиться веером, а поскольку веер идёт с разных сторон, то получается, что бороздки пересекаются, и получаются удлинённые ромбические горбы структуры. Поворот цикли в начале ведения делается медленнее, чем в конце движения, когда цикля уже движется почти поперёк лыжи.

Поскольку всегда имеет место быть несколько хаотичное движение рук, накладывается несколько проходов, то в конечном итоге бороздки формируют интерференционную картину, или муар. На рисунках 20 и 21 показана скользящая поверхность лыжи, сделанная таким способом. Немного потренировавшись, вы научитесь управлять средней длиной горба структуры. Чем длиннее дистанция движения, на которой произошёл поворот цикли, тем длиннее получатся ромбики. В зависимости от шага зубцов и характера ведения получается разный рисунок, сформированный местами пересечений бороздок. В итоге на лыже может сформироваться рисунок «дерево» или «шкура леопарда». Фотография 21 снята на отсвет и затем на ней усилен контраст, чтобы рисунок был лучше виден.

Не пугайтесь, этот рисунок не имеет ничего общего с пресловутой «волной». Всегда оценивайте качество поверхности, легко проводя по ней рукой. Поверхность должна быть гладкой, без бугров и впадин. Такой рисунок легко получается для ножей с шагом зубчиков до 0,4 мм. Если шаг больше, то при формировании рисунка возможны срывы ножа. И обязательно делайте такой рисунок по лыже, смоченной водой, это даст более чистый и лёгкий рез.

Если сделать линейную продольную структуру без ворса не представляет проблем, то в случае пересекающихся структур работа становится сложнее. Тут нужен острый свежий нож и твёрдость рук, быстрота и плавность хода цикли, отработанный поворот цикли. Если хотя бы часть проходов сделать с «веером», то потом даже обычный линейный проход формирует с ними интерференционную картину. Была попытка сделать пересекающиеся структуры с помощью направляющих для цикли, и даже была изготовлена специальная оснастка, но в конечном итоге описанный выше способ оказался проще и технологичнее.

Согласно обзору зарубежной литературы по структурам и штайншлифту, линейные структуры предпочтительнее для классических лыж. Для коньковых , наряду с линейными, применяют прерывистые или пересекающиеся структуры.

Кроме того, можно делать структуры, комбинируя рисунок мелких и крупных ножей. Например, можно сделать первый линейный проход очень крупным ножом, а потом сверху положить лёгкую пресекающуюся структуру мелким ножом.

Можно использовать двухуровневую линейную структуру такого вида, как на рисунке 22:

Такой нож делается в следующей последовательности: прокат на сверле под углом 60 градусов, прокат на мусате с шагом 0.28 мм (или 0.16 мм) под углом 45-50 градусов, потом прокат на головке гайковерта с накатанными поперечными рёбрами с шагом 1.0 мм под углом 30 градусов. Получается мелкозубчатая структура на двух уровнях - повыше и пониже. На лыже это выглядит так, как показано на рисунке 23 (здесь уже откатанная лыжа с укорителем):

Теоретически это должна быть адаптирующаяся структура для конька - на мягком снеге работает вся структура, в углублениях тоже мелкие бороздки, что не дает структуре забиваться снегом. А на жёсткой лыжне едем только на верхних гребнях. На практике на свежем влажном снеге она чуть «прилипает» - слишком гладкая и блестящая выходит при однократном проходе. Хотя разница от пересекающихся структур несущественна. Наилучший ход такая структура давала на сухом наметённом снеге при небольшом минусе. Впрочем, без откатки любых структур для конкретного региона и погоды говорить об их назначении сложно. На классических лыжах при высокой влажности иногда ехала более простая структура, без дополнительных мелких полосок.

Ещё один способ модификации структуры на лыже заключается в следующем: если у вас есть простой линейный барабан от накатки, например, ТОКО, то можно быстро сделать простой держатель, который позволит в несколько проходов нанести диагональный рисунок поверх существующей структуры. Берётся деревянный брусок и два мебельных уголка, лучше стальных, чтобы был низкий коэффициент трения между бронзовым валиком и стальным ушком. В любом случае лучше смазать место соприкосновения. Если боитесь запачкать лыжу смазочным маслом, используйте фторированное масло REX для смазки лыж. Спиливаем болгаркой часть уголка, прорезаем углубления для крепления нитки или резинки, тонким круглым напильником дополнительно пропиливаем ушко, подгоняя диаметр выемки к размеру оси барабана, чтобы он не болтался, и прикрепляем уголки к бруску (конструкция может быть произвольной). На обратной стороне бруска рисуем осевую линию и линии торцов ролика, чтобы видеть его примерное положение на лыже. При большом желании конструкцию можно сделать с дыркой, в которую будет виден ролик и лыжа.

Закрепляем ролик, переворачиваем держатель. Резинка (или нитка) не дают ролику вывалиться. А отсутствие направляющих позволяет вести ролик не строго вдоль лыжи. Достаточно крупный брусок позволяет надёжно вести ролик в требуемом направлении и прикладывать необходимую силу давления.

Ставим ролик на лыжу краем ролика к краю лыжи и ведём с небольшим углом к продольной оси лыжи проходами по 30- 50 см (по диагонали). То с отрицательным, то с положительным углом, формируя ромбики.

От точности ведения накатки и красоты получаемого рисунка скольжение практически не зависит, не стоит об этом сильно беспокоиться. Всю зиму производилась откатка разных структур на разных лыжах. Кроме того, положено начало совместной экспериментальной работе по откатке структур с использованием откатчика и специально отобранных идентичных пар лыж. Но это уже другая история с продолжением. Надеюсь, что результаты этой работы будут со временем опубликованы в журнале «Лыжный спорт». Но первые выводы таковы: от красоты и совершенства рисунка скольжение почти не зависит. Зависит от ровности лыжи и параметров неровностей структуры, а ещё больше - от эпюры лыжи. А от эстетической красоты рисунка зависит оценка труда циклёвщика. Клиенту приятно взять в руки совершенство, которое делают руки мастера. А последний постыдится сделать некрасиво.

Если нужно нанести структуру в желобке, то можно воспользоваться набором шарошек с разным диаметром и формой головки. Наносить структуру в желобок нужно до основной циклёвки. Проведите мокрой губкой по желобку и в несколько проходов нанесите линейные бороздки с помощью шарошки нужного размера, периодически поворачивая её. После каждого полного прохода очищайте шарошку от налипшего пластика (до полной чистоты не обязательно).

Для людей, циклящих лыжи в массовом порядке, например, для ДЮСШ, лучше сделать 3-4 зажимающих цикли, чтобы сразу зажать черновой, гладкий чистовой и пару чистовых структурных ножей. Это снизит затраты времени на перестановку ножей. Для массовой циклёвки в качестве черновой цикли можно взять традиционную циклю из стали средней твёрдости, которую легко точить в бытовых условиях.

Применяя разные ножи и порядок работы, можно экспериментировать со структурами, сколько угодно. Например, посмотрите на имитацию одной известной в Северной Америке штайншлифт-структуры. Она сделана следующим образом: сначала ножом с шагом зубчиков 0.16 или 0.28 мм делается прерывистая, или хаотично-линейная, структура, а потом сверху делается одинарный линейный проход ножом с редкими зубчиками с шагом 1.3 мм и глубиной 40-50 микрон.

Не нужно слишком увлекаться сложностью. Как правило, простая структура получается более гладкой. К тому же сложные структуры не нужны для сухого морозного снега. Для него лучше примитивная минималистская структура, а то и вовсе гладкая лыжа. Сложные структуры могут пригодиться для сложных погодных условий с высокой влажностью или крупнозернистым снегом. Только нужно учитывать, что чем сложнее делается комбинированная структура, тем труднее сделать её ровной и без ворса. Приемлемые результаты получаются при наложении двух разных структур друг на друга, одна из которых простая. Иначе могут быть проблемы. Если хочется наложить третий «слой», то его лучше сделать с помощью накатки.

Не стоит думать, что какая-то хитроумная структура вдруг даст необычайную прибавку в скольжении. Собственная практика циклёвки и откатки показывает, что хорошая циклёвка обычно даёт выигрыш 2-5% от магазинного штайншлифта как по длине выката, так и по скорости, если используется откатчик. Причём, основная заслуга в этом не замысловатой структуры, а того, что скользящая поверхность избавляется от горбов и впадин и подожженных участков. Сам по себе рисунок структуры значит относительно немного. Важнее снижение общей площади контакта со снегом, который он обеспечивает, а это зависит от глубины и шага бороздок. Иногда и магазинный штайншлифт был неплохим (после циклёвки лыжа ехала практически так же), но в большинстве случаев его качество неважное. Часто это пережжённая корка, несмотря на симпатичный рисунок и клеймо на носке, не говоря уже о неровностях. Выровняв лыжу и сняв пережжённый слой, мы уже получаем выигрыш в скольжении. Правильная структура добавит ещё немного удовольствия. А при профессиональном применении структур на первый план выходит их откатка в различных погодных условиях. Тем не менее, скольжение очень сильно зависит от эпюры лыжи. Берём разные пары, циклим их совершенно одинаково - сравнительные результаты пар при откатках сильно различаются для разной плотности снега.

Описанный способ циклёвки не лучше и не хуже, чем традиционная циклёвка. С одной стороны, вы навсегда избавляетесь от проблем с качественной заточкой цикли. С другой стороны, имеете проблему подбора хороших лезвий, оснастки для формирования кромки и контроля сделанных лезвий. Но, в целом, это решение существенно дешевле. А ножи с зубчиками не так критичны к мастерству циклёвщика. В моём случае первая цикля почти не потребовала затрат. Была лишняя дверная петля в хозяйстве, временно позаимствован эксцентрик седла от убранного на зиму велосипеда, в ящике для инструмента обнаружились головки гайковерта и запасные лезвия к обойному ножу. Пришлось только купить подходящий мусат.

ДЛЯ ПРОДВИНУТЫХ

Современные тенденции в создании структур на лыже подразумевают создание разных структур в разных частях лыжи. Как правило, первая треть лыжи или первые 20- 30 см имеют более мелкую структуру в зоне сухого трения (кроме лыж на воду), а последняя треть лыжи - более крупную. Это связано с неравномерной толщиной водяной плёнки под скользящей поверхностью лыжи при движении. Проще всего делать так: после выравнивания лыжи прорезается крупная линейная структура на хвосте лыжи одним проходом, затем поверх наносится средняя структура от начала до конца лыжи, при этом на хвосте лыжи остаются более глубокие бороздки под более мелкой структурой. Ну и при необходимости можно слегка проциклить носок лыжи ножом с ещё более мелкими зубчиками, чуть зайдя на среднюю структуру.

Для того, чтобы определить, с какого места на хвосте лыжи нужно делать более грубую водоотводящую структуру, нужно снять эпюру лыжи. При отсутствии станка для промера можно сделать следующим образом: берём ровную доску (а лучше металлический швеллер), кладём на относительно ровный пол, на доску кладём полоски шириной 42 мм, вырезанные из туристского коврика или хозяйственного коврика (он толще). Разная толщина коврика под лыжей имитирует разную жёсткость трассы. Для ижевского полиуретанового туристского коврика толщиной 8 мм кладите сразу два слоя. Для хозяйственного коврика толщиной 12 мм можно обойтись одним слоем. Сверху ставим лыжу, сбоку - фотоаппарат на пол на расстоянии примерно двух метров, фотоаппарат устанавливаем в режим автоспуска. Бежим к лыже и задавливаем её полным весом, а второй снимок делаем с половинным весом. Потом снимки обрезаем и растягиваем по вертикали на компьютере в 20 раз. Будет сразу видно, где у лыжи бугры скольжения, как меняется их положение от загрузки, как пятка или носок могут задраться в воздух, увидим угол атаки на снег в передней части лыжи и в зоне заднего бугра скольжения. Положив под лыжу два-три слоя коврика, получим имитацию мягкой трассы. На фотографиях показана лыжа на «мягкой трассе» с половинной загрузкой и полной. Центральная красная линия - центр тяжести, боковые линии это + 50 см и - 50 см от центра тяжести (оси крепления). По этим фотографиям можно определить, с какого участка на конце лыжи можно укрупнять структуру для отвода воды - сразу за нижней точкой заднего бугра скольжения при половинной загрузке. Здесь примерно в 15 см от задника крепления.

Если есть в наличии два человека, то отрезки коврика кладутся на прочную ровную длинную скамью, лыжа ставится сверху. Один человек задавливает лыжу полным и половинным весом, а второй, глядя вдоль лыжи на уровне коврика, отмечает на боковине лыжи маркером зоны бугров и нижние точки бугров при различной загрузке и любые другие точки по своему усмотрению. Смотрим вдоль, ставим палец в нужной точке, ставим отметку маркером у пальца. Так можно определять и колодку для классических лыж. Это очень быстрый и наглядный способ для визуального определения характера лыжи. Надо отметить, что эпюры, промеренные на жёсткой опоре и на коврике, будут существенно отличаться. Если для половинной загрузки пики давления и длины бугров скольжения практически совпадают, то при полной загрузке картина будет иная. Поэтому для классических лыж или лыж на жёсткий снег правильнее ориентироваться на эпюры, снятые на жестком основании. Хотя для экспресс-оценки сгодится и описанный метод.

Ну, вот, собственно, и всё. Не забудьте набить руку на тренировочных лыжах. Острота лезвий позволяет качественно циклить и пластик топовых лыж, и дешёвый экструдированный пластик. На дешёвом мягком пластике проще тренироваться, если вы хотите научиться делать интерференционные структуры.

По прогнозу погоды наконец то пообещали снег скоро… Надо привести свои лыжи в порядок. Вытащил из кладовки, взял кое-какой инструментец, вышел в межквартирный коридор. Там сосед как раз..

— Кататься? Так снегу нет. Я только что с улицы. (ржет).

— Нет, просто лыжи поточу и отциклюю.

— Чево-чево? Так у тебя же пластиковые, с ними же и делать ничего не надо, вечные.

— Эх ты, чайник. Да с ними возни больше, чем с машиной. Если конечно хочешь от катания удовольствие получать, а не мучаться…

Вот так. Многие действительно думают, что с пластиковыми лыжами ничего делать не надо. Надо! Еще как надо! Даже если вы катаетесь просто так, без всяких соревнований.

Беговые лыжи.

Катаясь по снежному насту, по лесным дорожкам и разбитым лыжням, вы наверняка «ловите» скользящей поверхностью лыж всякие мелкие камешки, веточки, льдинки. И со временем скользящая поверхность лыж становится матовой и сильно царапанной. (см. фото 1) Иногда с очень глубокими бороздами. Все это заметно снижает скольжение лыж. В бороздки набивается лед, на который налипает снег и лыжи откровенно «не едут». Поэтому перед началом сезона (и несколько раз в его течении) весьма полезно отциклевать скользящую поверхность.

Перед циклеванием рекомендуется тщательно и обильно натереть скользящую поверхность обычной стеариновой или парафиновой свечкой. (фото 2) Стеарин забьется в различные большие и микро-щели и заполнит выбоины. У него хорошая адгезия к полиэтилену, которым покрыты пластиковые лыжи. В последствии, при катании на морозце, стеарин станет более твердым и не выпадет из этих микро-щелей.

Кроме того, стеарин не смачивается водой, и к нему не пристает ни лед, ни снег.

После того, как лыжи натерты свечкой, необходимо взять какой либо предмет с острым и абсолютно ровным краем, желательно заводского изготовления. Например, металлическую линейку. Хотя я сам использую сменные лезвия от канцелярских ножей. (фото 3) Они продаются в любом магазине инструмента и стоят очень недорого.

При помощи такого лезвия (будьте осторожны, оно острое как бритва), совершая движения только от носка к центру, мы «бреем» лыжи. При этом снимается лишний стеарин (парафин), и поверхность лыж приобретает совершенно гладкий вид.

Попробуйте это проделать со своими лыжами и вы будете просто ошеломлены, насколько лыжи стали лучше катиться.

За лыжный сезон надо проделывать эту операцию 2-3 раза как минимум.

Горные лыжи и сноуборды.

С горными лыжами все несколько сложнее. Они и шире значительно, и по краям имеют металлические канты. Их назначение — удерживать лыжи от чрезмерного бокового скольжения, сохранять управляемость лыж.

Вообще говоря, качественная, профессиональная заточка канта требует и специального оборудования и устройств. А в домашних условиях можно лишь поддерживать канты в более-менее рабочем состоянии. В специализированных магазинах продаются эти специальные напильники и правила. Некоторые используют т.н. «канторез» — специальное приспособление для заточки каната на горных лыжах или сноуборде.

Возможно, вам пригодятся эти полезные советы и диалоги, нарытые мной на специализированных сайтах.

— После нескольких месяцев юзания своего первого собственного стаффа озадачился этим вопросом.

Если отбросить непонятные варианты с использованием напильников, остается волшебная штучка с названием \»канторез\»… Я прав? Я исхожу из того, что канты по-хорошему надо затачивать часто. Постоянно носить свой стафф куда-то для этих целей у меня нет времени. Есть интерес освоить вариант \»сделай сам\».

— Как затупилось — надо точить. А в мастеру надо нести хотя бы потому, что бы посмотреть, как это делается. Я бы не рискнул на своей доске экспериментировать

Вот «скользяк» парафинить самому — это хорошо! Это надо регулярно делать. (Скользяк — это скользящая поверхность).

— Часто точить не получится. Каждый комплект современных лыж или сноуборда можно заточить 3, максимум 4 раза. После этого канты кончаются. Экономят металл нынче производители, канты тонкие. Не то, что раньше.

— Канты точить надо по мере их затупления. Для меня это — пару раз в сезон, максимум 3. Если точить старым советским канторезом, который стружку снимает, то получится именно так, 3-4 раза. А сейчас канторезы комплектуются напильниками или брусочками и канты стачиваются не сильно. По идее, если есть зазубрины — надо аккуратно брусочком стачивать их каждый раз после катания. Только главное кант не завалить.

— Надо еще учитывать, что на современном девайсе канты могут иметь различный угол заточки в зависимости от места (носок, талия, пятка). Поэтому драть их вручную не зная правильных углов — рискованная затея. Поведение девайса может измениться. Надо обязательно проконсультироваться со спецом и/или с соответствующей литературой. По-хорошему заточка с переменным углом делается в специализированных центрах на соответствующем оборудовании.

Теперь несколько советов по заточке кантов.

Для оптимальной отдачи необходимо затачивать канты после каждого катания. День катания способен затупить сталь самых заточенных кантов. Если вы сами хотите заняться этим, я вам советую обзавестись специальной подставкой, которая будет поддерживать вашу доску и чудо-инструментом – набором напильников. В противном случае вы всегда можете доверить ваш сноуборд спортивному магазину.

Итак, вы решили “помучить” вашу красивую игрушку самостоятельно. Сначала вы зачищаете кант средним напильником, затем переходите к более тонкому. Заточка кантов всегда выполняется напильником в направлении от носка к пятке. Начинают всегда с той части канта, которая находится на подошве. Напильник вы держите максимально плоско. Затем затачивается другая сторона канта, которая станет лезвием для вашего сноуборда. Можно поставить напильник под углом. Чем меньше угол, тем более атакующим будет кант, тем более вы будете врезаться в лед, но тем проще будет допустить ошибку в закантовке. Угол в 88 мне кажется достойным компромиссом.

Как только обе стороны канта вам покажутся достаточно наточенными, вам придется убрать стружку – результат вашей ювелирной работы. Для этого существует два способа.

Используйте специальный листик, которым вы дважды проведете по углу канта. Имеет смысл особенно не усердствовать, нажимая, иначе работу ювелира придется повторить заново.

С каждой стороны канта проведите масляным камнем (досл. мастика) или очень тонкой стеклянной шкуркой. Это лучший способ, но куда более деликатный.

Проверьте качество вышей работы, проведя пальцем по всей длине канта. Он должен быть гладким и чистым. Проверьте также его цепкость, проведя ногтем снизу вверх. Если вы хорошо поработали, то должна остаться царапина. Закончите подготовку, затупив кант на 10-ти см участке после носка. Осуществите эту операцию с помощью тонкой стеклянной шкурки. Вы увидите, что на уровне ведения дуги вы ничего не теряете, но тем самым облегчаете начальные фазы поворотов.

Вот так. Удачного и приятного катания!

Беговые лыжи обычно проходят окончательную подготовку на заводе на станке с абразивной лентой или абразивным камнем. Окончательная обработка обычно проводится один раз перед началом эксплуатации новых лыж и периодически в течение сезона на шлифовальной машине с абразивным камнем. Обработка проводится опытными специалистами в специальных мастерских. Шлифовальная машина может быть настроена по-разному для получения структуры поверхности лыжи, которая соответствует конкретным тенденциям в состоянии снега.

Структура скользящей поверхности.
Опыт показывает, что поверхность скользит плохо, если она:
• очень гладкая, блестящая, как бы полированная
• оплавлена при обработке высокой температурой и высоким давлением
• оксидированная, сухая в результате хранения без слоя мази

Скольжение можно улучшить, нанеся рисунки на поверхность лыжи. Эти рисунки или линейные текстуры (профили) называются "структурой". Нанесение структуры на скользящую поверхность уменьшает площадь соприкосновения поверхности со снегом, а также разрывает поверхностное натяжение плёнок воды на поверхности. Обычно наносимые структуры делятся на три основных группы:

1. Мелкая структура для условий сухого трения от -15°С и ниже;
2. Средняя структура для промежуточного трения от -15°С до О°С;
3. Крупная структура для мокрого трения при 0°С и теплее.Эти группы структур соотносятся также с типами и размером снежных кристаллов, деформируемости снега и содержанием свободной воды в снеге.

Структура, нанесенная вручную.
Превосходные структуры поверхности лыжи могут быть нанесены ручными инструментами. Наиболее употребительный инструмент для нанесения структуры на беговые лыжи - накатка. Этот инструмент может формировать структуры от тонких до очень крупных (0.25 мм, 0.5 мм, 0.75 мм. 1,0 мм. 2.0 мм и 3.0 мм). Инструмент проводится от носка к хвосту лыжи (либо наоборот, в зависимости от конструкции накатки) с плотным, постоянным нажимом. Лыжа должна иметь опору по всей своей длине, если возможно, с использованием профильного станка. Комбинации типов структур можно получить накаткой одной структуры на другую. После накатки структуры на поверхность острым стальным скребком или бритвенным скребком слегка сравняйте верхушки накатанных на поверхности грядок. Также пройдите несколько раз вдоль лыжи фибертексом для скругления острых кромок бороздок.
Структура, нанесенная шлифовальной машиной.
Шлифовальная машина может создавать разнообразные рисунки скользящей поверхности. Шлифовка осуществляется, как известно, прохождением поверхности лыжи над быстро вращающимся абразивным камнем. Форма рабочей поверхности камня поддерживается снятием неровностей движущейся поперёк рабочей поверхности алмазной заправочной головкой. Такая заправка не только поддерживает плоскую форму рабочей поверхности, но и создаёт на камне рисунок, который, в свою очередь, создаст структуру на поверхности лыжи. Скорость движения заправочной головки, скорость вращения абразивного камня, сила, с которой лыжу прижимают к шлифовальому камню и скорость, с которой лыжу проводят над камнем - вот факторы, создающие желаемый рисунок на поверхности лыжи. Более высокая поперечная скорость алмазной головки при заправке создаст более крупные структуры. Для более тонкой структуры эту скорость надо снизить.
После машинной шлифовки волокон, которые необходимо удалить, остаётся мало или не остаётся совсем. Для того, чтобы убедиться, взгляните на поверхность через увеличительное стекло. Если после механической шлифовки пройти поверхность бритвенным скребком и затем фибертексом, это поможет удалить самый верхний слой скользящей поверхности, который мог сплавиться при шлифовке.

Снятие ворса
Для оптимального скольжения необходимо полностью освободить полиэтиленовую скользящую поверхность от микроволокон или ворсинок истёртого пластика. При обновлении скользящей поверхности любым ручным способом или на станке с абразивной лентой для окончания обработки необходимо дополнительное снятие ворса. Фибертекс разработан специально для снятия ворса. Наилучшие результаты даёт фибертекс из тонких нейлоновых волокон и абразивных частиц карбида кремния. Для снятия ворса движения фибертексовой губкой могут совершаться в обоих направлениях. Также для того, чтобы поднять больше волокон для последующего удаления фибертексом пройдите поверхность бронзовой щёткой несколько раз. Можно даже пройти щёткой и фибертексом несколько раз от хвоста к носку лыжи для того, чтобы поднять больше микроволокон. Завершите процесс несколькими проходами фибертексом, который содержит более мягкий абразив.
Другой очень эффективный инструмент для снятия полиэтиленовых микроволокон - бритвенный скребок. Лёгкие скребущие движения им в сочетании с фибертексом удалят ворс без нарушения рисунка структуры.

Ожог поверхности (оксидированная скользящая поверхность)
Обычной неприятностью при катании по жёсткому снегу является так называемый "ожог поверхности". Он лучше всего виден на чёрных поверхностях. "Обожжённая" поверхность выглядит "сухой", но на самом деле то, что вы видите, это истёртые о жёсткий холодный снег, разлохмаченные полиэтиленовые волокна. В первой половине зимы, когда воздух и грунт холодные, а снега мало, шансы на повреждение поверхности в результате истирания наиболее высоки.
"Обожжённая" и оксидированная поверхности обрабатываются одинаково. Разумно снять истёртый слой бритвенным скребком или стальным скребком. Не забудьте заново нанести бороздки накаткой. Однако, если ожог или оксидирование "мягкое" (не сильное), возможно, будет достаточно только фибертекса. Насытьте поверхность горячим способом мягкой мазью. Чтобы снизить износ поверхности при этих условиях, в качестве верхнего слоя предпочтительнее использовать мази с синтетическими парафинами. Они могут быть использованы самостоятельно или в смеси с мазью, на одну ступень более тёплой.

Перед выходом на лыжню позаботьтесь о своих лыжах!

Прогресс не стоит на месте, и в наши дни каждый уважающий себя лыжник должен знать такие слова, как "парафин", "ускоритель" и "структура".
Необходимость смазки лыж определяется очевидным образом. Если они плохо скользят, к скользящей поверхности подлипает снег, а при движении создаётся впечатление, что вам кто-то наступает сзади на лыжи, то самое время задуматься о смазке.
Начнём с того, что по "правилам" лыжи необходимо готовить к каждому выходу на лыжню, хотя это и не обязательно. Но если вчера ваши лыжи скользили хорошо, а сегодня температура и влажность воздуха (и, соответственно, снега) изменились - это верный признак того, что стоит вспомнить, чем же мазали лыжи вчера, и внести коррективы. Если погода стоит болееменее ровная, снег хороший, а Вы - человек ленивый, то после обработки лыж хорошим парафином можно спокойно кататься 15-20 км, обычно столько держится парафин на скользящей поверхности лыж.
Иногда скользящая поверхность лыжи выглядит как будто бы "засохшей", покрытой каким-то белым "налётом". На самом деле это микроворсинки, торчащие из разлохмаченной кристаллами снега скользящей поверхности лыж. Такой "налёт" - отличный повод запарафинить лыжи, но старайтесь не допускать его появления, так во время окисления скользящая поверхность теряет драгоценный фтор, графит и другие примеси содержащиеся в ней. Кроме истирания, скользящая поверхность с нанесённым на неё парафином, подвержена ещё одному неприятному явлению - она отлично впитывает различную грязь, что хорошо видно, когда скользящая поверхность изначально имеет белый цвет, а потом начинает сереть (в настоящее время лыжи с белой скользящей поверхностью практически не выпускают, так как было уже замечено ранее в состав скользящей поверхности входят такие составляющие как фтор и графит придающие ей темный цвет). Дело в том, что полиэтилен, из которого изготовлена скользящая поверхность - материал пористый. Эти поры впитывают парафин, особенно при горячем нанесении, и помогают дольше его удерживать. Но в эти же поры проникает грязь. Поэтому перед нанесением свежего парафина следует почистить скользящую поверхность, удалив старый загрязнённый парафин. Кроме того, на подготовленную скользящую поверхность может наноситься так называемая структура - микроскопические продольные бороздки. При подготовке беговых лыж структуру можно нанести специальными накатками в домашних условиях, причём, шаг и глубина её бороздок определяется состоянием снега, а именно - размерами его кристаллов.
А теперь подробнее.

2. Подготовка классических лыж.

Как очистить классические лыжи от мази? Например, от жидкой мази?

1. Закрываем зону лыж, покрытую мазью, туалетной бумагой или салфетками.
2. Прогреваем утюгом до впитывания мази в бумагу.
3. Используя пластмассовый цикл, удаляем эту пропитанную бумагу. В случае необходимости эту процедуру повторяем.
4. Остатки грязи удаляем смывкой.

Готовим колодку для классических лыж.
Мазь ложиться ровнее, если наносится холодной, и если наносится несколькими тонкими слоями. Растирать мазь лучше (и правильнее) на профильном станке.
Растирание мази выполняется быстрыми движениями. Пробка растирает за счет тепла, создаваемого трением, однако если тепла будет слишком много мазь начнет тянуться, в результате появятся комки и просветы.
Помните, что при использовании жидких мазей колодка должна быть короче, поскольку коэффициент сцепления со снегом у жидких мазей намного выше по сравнению с твердыми. В среднем при применении жидкой мази колодка становится короче на 15 см. Многие лыжники при переходе на жидкие мази не только колодку делают короче, но часто вообще переходят на более жесткие лыжи. Кроме того, на длину колодки при переходе на жидкие мази большое влияние оказывает длина дистанции - чем она больше, тем больше спортсмен устает, тем более уверенное держание ему необходимо, а значит - и более длинная колодка. В этом случае колодка укорачивается по сравнению с твердыми мазями не на 20 см, а на 15 или всего 10 см.

Колодка для жидкой мази держания (клистера)

3. Подготовка коньковых лыж.

Поскольку парафины - это мази горячего нанесения, то для их использования понадобится утюг, затратьте немного денег на покупку хорошего смазочного утюга - он будет лучше работать и убережёт ваши лыжи от перегрева.

КАК ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УТЮГ
После достижения утюгом правильной температуры (которая обычно является температурой, при которой парафин начинает плавиться на поверхности утюга), утюг перемещают от носка лыжи к концу одним непрерывным проходом. Перенесите утюг и снова начните ту же самую процедуру с носка лыжи. Повторите процесс от 4 до 7 раз на лыжу. Этот процесс гарантирует правильное время, потраченное на прогрев лыжи и маленькую вероятность перегрева базы.
Температура комнаты обязательно должна быть не ниже 16°С. Большинство лыжников не понимает важности этой проблемы. При окружающей температуре ниже 16°С температура внутри лыжи также падает, и между молекулами полиэтилена остается слишком мало места для надлежащего поглощения парафина. Холод в комнате часто заканчивается нагревом базы до чрезмерных температур или плохим проникновением парафина.
Нанесение парафина - важнейший момент при правильной подготовке лыж.Простые факты:

Сухой окисленный полиэтилен может приводить к появлению "заставленной" базы.

Старые сухие базы плохо впитывают парафин, особенно фтористый.

Плохо обработанная база теряет нанесенную структуру быстрее.

Скорость вашего гоночного парафина сильно зависит от состояния лыж перед нанесением парафина.

В конечном счете, перегрев может снижать эффективность и производительность всех парафинов, особенно содержащих 100% фтора.

ОБЩИЕ ОШИБКИ:
Большинство лыжников использует неправильный утюг. Домашний утюг, который обычно используется большинством лыжников, не предназначен для расплавления фтористых и твердых синтетических парафинов. Точка плавления Swix Cera F - 100°С (212 F), а точка плавления Swix СН 4 - 95°С (203 F). Парафины, сделанные сегодня, меньше стираются, они более твердые по сравнению с традиционными парафинами, и поэтому требуют более горячей температуры утюга. Когда лыжники используют домашний утюг, они обычно устанавливают температуру где-нибудь в районе... "хлопок", "шелк" или "синтетика". Это ужасно!
Не используйте бытовой утюг!

Подготовка лыж для грунтовки
Прежде чем приступить к подготовке новых лыж, необходимо определить - каким способом обработана скользящая поверхность. Лыжи, обработанные заводским способом шлифовки, требуют легкой ручной циклевки (острой металлической циклей), при которой удаляются только ворсинки, но не пластик (т.е. не стирая рисунка - штайншлифта на скользящей поверхности). Если не было заводской шлифовки, то необходимо проверить состояние скользящей поверхности, удаляя дефекты. Это делается путем снятия тонкого слоя поверхности металлической циклей, которое чередуется с пропиткой парафином (обильно пропитать парафином, затем сциклить - повторить эту процедуру несколько раз). Затем очищаем лыжи от остатков парафина при помощи латунной щетки и жесткого фибертекса.

Грунтовка лыж
После циклевки лыжи металлической циклей необходимо тщательно вычистить скользящую поверхность латунной или бронзовой щеткой и жестким фибертексом, а затем нанести грунтовочный парафин (специальный грунтовочный или любой более или менее мягкий с диапазоном применения - 3 -10 градусов. Обычно используют фиолетовый). При этом желательно применять парафин в избыточном количестве, прогревая лыжи два-три раза без промежуточной циклевки и добавляя парафин постольку, поскольку он впитывается в поверхность.
Остудите лыжи. Через 20 - 30 минут удалить избыточный парафин пластмассовым скребком и обработать поверхность нейлоновой щеткой. Произвести такую обработку скользящей поверхности несколько раз с тщательной зачисткой нейлоновой щеткой после каждого слоя. Вышеуказанной грунтовкой лыж мы должны добиться создания на поверхности поблескивающего слоя.
Если погодные условия требуют, чтобы на лыжах была структура, а лыжи не имеют заводского штайншлифта, необходимо вручную сделать соответствующую нарезку. Нанесение структуры всегда производится перед тем, как на лыжу наносится основной парафин. Правда, иногда в этот порядок работы вмешивается погода: например, в последний час перед стартом резко меняется температура, влажность. В этом случае нарезку приходится наносить после основного парафина.

Грунтовка лыж под соответствующую погоду.
При грунтовке скользящей поверхности под основной парафин следует помнить:

Температура плавления парафина, используемого при грунтовке, должна быть выше температуры плавления основного парафина, т.е. грунтовочный парафин должен быть более тугоплавким (в этом случае основной парафин не смешивается с грунтовочным). В случае холодной погоды, когда в качестве основного парафина используется морозный, а значит - тугоплавкий твердый парафин - и нет возможности в качестве грунтовочного использовать более твердый, грунтуем лыжи парафином, аналогичным по твердости основному парафину.

При очень старом, жестком, "агрессивном" снеге, если длительный период времени стоит одна и та же погода (особенно мороз), да и просто для снятия с поверхности электростатического напряжения при грунтовке рекомендуется использовать парафин-"антистатик" (например, "START"-antistatic или "REX"-antistatic, и т.д.)при грунтовке лыж под соответствующую погоду под обычный парафин необходимо использовать простой, а под фторсодержащий - фтористый.
Грунтовка производится обычным способом, при помощи утюга с нормальной для данного парафина температурой плавления (как правило, это температура 120 градусов). Нанести парафин на скользящую поверхность, расплавляя брусок парафина об утюг и заливая таким образом лыжу толстым слоем расплавленного горячего парафина.

НАБЛЮДЕНИЕ: – не всегда есть возможность (прежде всего финансовая) парафин на лыжу "лить рекой". Многие любители лыжного спорта используют следующий способ: коротким быстрым движением плитка парафина оплавляется на утюге и таким же быстрым движением этой плиткой (пока на ней есть расплавленный парафин) натирается участок лыжи. Процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока вся лыжа не покроется парафином. Затем парафин плавится на лыже, как обычно, утюгом. Этот способ неплох и вполне имеет право на жизнь. Во всяком случае, вам удастся добиться значительной экономии парафина.
Остудите лыжу в течение 20-30 мин. (до комнатной температуры), затем излишки парафина удалить пластмассовым скребком и тщательно обработать поверхность нейлоновой щеткой.

СОВЕТ: – графитсодержащие скользящие поверхности лучше грунтовать графитовыми или фторграфитовыми парафинами

Нанесение основного парафина (соответствующего погоде)
Под соответствующую погоду отбираем наиболее подходящий парафин. После выбора подходящего парафина нанесите его на скользящую поверхность, расплавляя брусок парафина об утюг и заливая таким образом лыжу толстым слоем расплавленного горячего парафина. Дают остыть и циклят при помощи пластмассового цикля. Далее нейлоновой щеткой удаляют остатки парафина. Затем нужно произвести шлифовку до блеска при помощи либо шлифовальной ткани, либо при помощи более мягкой щетки.
При нанесении парафина необходимо знать следующее: если используется парафин на морозную погоду (более тугоплавкий парафин), то необходимо большую его часть снять пластмассовой циклей до его затвердевания, поскольку, если дать тугоплавкому парафину полностью остыть, он станет жестким и при циклевке будет скалываться с лыжи кусками, оставляя большие пространства лыжи без парафина. После окончательного остывания лыжи оставшийся парафин удаляют жесткой пластмассовой циклей и затем жесткой нейлоновой щеткой. Мягкие парафины обрабатываются аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что мягкому парафину следует дать полностью остыть, а затем удалить с помощью пластмассовой цикли и нейлоновой щетки средней степени жесткости. В остальном процедура нанесения и снятия парафина идентична той, которая применяется при грунтовке лыж.

Нанесение последнего слоя: обычного (сыпучего) порошка или спрессованного (ускорителя)
Порошок посыпают тонким слоем на скользящую поверхность, а затем при помощи утюга расплавляют (о правильном расплавлении порошка свидетельствуют своеобразные "пляшущие" искорки или звездочки, появляющиеся в течение одной-двух секунд после прохождения утюга). При этом расплавлять порошок или ускоритель желательно одним движением, когда утюг медленно движется вдоль лыжи.
После остывания скользящую поверхность лыжи очищают от излишек порошка при помощи натуральной щетки (из конского волоса) и шлифуют полировальной бумагой. Все! Ваши лыжи готовы к гонке.

СОВЕТ: при очистке скользящей поверхности от остатков порошка не следует сильно нажимать на лыжу - совершайте мягкие движения с незначительным давлением на щетку.

Порошки и ускорители можно растереть и в холодном виде, не используя утюг. Для этого порошок посыпают на скользящую поверхность лыжи (а ускорителем, соответственно, лыжу натирают) и растирают рукой, натуральной пробкой или специальной полировальной пробкой. Затем обрабатывают натуральной щеткой и шлифуют полировальной бумагой. Однако нанесенный таким образом порошок удерживается на лыже хуже, чем порошок, закрепленный на лыжах с помощью горячего утюга, и данный способ приготовления лыж рекомендуется лишь при участии в соревнованиях на короткие (5 -10 -15 км) дистанции.

1. ИНСТРУМЕНТЫ

1.1. Стол для смазки и обработки

Прежде всего для смазки и обработки лыж нам понадобится стол удобной высоты, оснащенный необходимыми для работы приспособлениями (электророзетки, дополнительное освещение и т.д.}. Столы бывают как самодельные, так и производства каких-либо фирм (например "SWIX"), стационарные или переносные, с большим разнообразием конструкций и их модификаций.

1.2. Станок-профиль для подготовки лыж

Станок - приспособление, на которой можно укрепить лыжу таким образом, чтобы она имела опору по всей длине. Станки могут быть, так же, как и столы, самодельными или "фирменными" ("FISCHER", "ATOMIC" и т.д.). По конструкции они могут быть самыми различными (цельные, разборные, с изменяющейся длиной и т.д.). Обычно они крепятся к столу струбцинами или же имеют самостоятельные "ножки". Последний вариант предназначен для работы в "полевых" условиях.

СОВЕТ: если есть возможность купить "фирменный" стол и станок - хорошо. Если такой возможности нет, не расстраивайтесь. На собственном опыте убедился - наши умельцы делают эти приспособления подчас не хуже, а иногда даже лучше известных зарубежных фирм. Основное требование ко всем конструкциям - удобство подхода к столу (станку) и жесткость фиксации лыжи.

Бывают двух типов: обычные (для ручной обработки) и вращающиеся (для механической обработки с помощью электродрели).

Для ручной обработки используются щетки нескольких разновидностей:

• металлические (латунные, бронзовые, стальные);
• нейлоновые (жесткие, средние, мягкие);
• натуральные (обычно из конского волоса);
• комбинированные (латунно-нейлоновые, бронзово-нейлоновые, латунно-натуральные, натурально-нейлоновые);
• полировальные (в виде натуральной пробки или блока с фланелью).

Для механической обработки (в этом случае в качестве привода используются электрические или аккумуляторные дрели) применяются вращающиеся щетки. Они размещаются на специальной оси, одна сторона которой служит ручкой для держания, а другая крепится в патроне дрели (наподобие сверла).

Вращающиеся щетки по используемым материалам "щетины" аналогичны вышеперечисленным щеткам для ручной обработки. В принципе я мог бы без труда назвать как минимум несколько десятков разновидностей щеток, но вряд ли в этом есть смысл. Важнее, наверное, разобраться, на какие принципиальные классы они подразделяются, и для каких целей используется каждый конкретный вид щеток.

• МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ (кроме стальной) в основном используются для очистки скользящей поверхности и микроструктуры от старого парафина и грязи.
• СТАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ обычно применяется не столько для удаления парафина, сколько для нанесения на скользящую поверхность мелкой микроструктуры (в зависимости от погодных условий).
• НЕЙЛОНОВЫЕ ЩЕТКИ бывают жесткие, средние и мягкие. Жесткие используются для удаления более твердого (морозного) парафина, средние - для удаления мягкого (предназначенного для переходной и теплой погоды). Мягкие щетки применяются при окончательной полировке скользящих поверхностей.
• НАТУРАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ применяются для удаления мягкого парафина и для обработки поверхностей после нанесения на них порошков и ускорителей.
• ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ используются при сухом (без применения утюга) способе нанесения спрессованных и обычных (сыпучих) порошков.

СОВЕТ: будет лучше, если для каждого типа порошка вы станете использовать одну определенную щетку. Иными словами, не стоит плюсовой и морозный порошок обрабатывать одной и гот же щеткой.

1.4. Волокнистая пористая ткань (фибертекс)

Фибертекс - нетканое нейлоновое волокно с микрочастицами абразива или без него.

• ЖЕСТКИЙ ФИБЕРТЕКС С АБРАЗИВОМ используется для снятия ворса после циклевки скользящей поверхности.
• МЯГКИЙ ФИБЕРТЕКС С АБРАЗИВОМ - для удаления верхнего очень тонкого слоя поверхности (фактически - своеобразного сглаживания) без изменения структуры лыжи.
• ФИБЕРТЕКС БЕЗ АБРАЗИВА служит для полировки скользящих поверхностей.

1.5. Цикли, скребки Металлические цикли выпускаются различными фирмами ("TOKO", "SWIX" и т.д.) или делаются на заказ из специальных сортов стали. Я, например, уже много лет использую самодельные цикли производства одного уральского умельца - я их не променяю ни на какие фирменные. Специально не называю имени этого человека, а то, боюсь, его потом замучают заказами. Каждый год по весне я ему сдаю изрядно под ту пившиеся цикли, а он выдает мне новые. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить его от имени всей нашей команды.
Мягкий металл позволяет производить заточку циклей в обычных, "полевых" условиях с использованием специальных заточек. Жесткий металл предполагает заточку циклей только в заводских условиях.

СОВЕТ: для первичной обработки применяйте цикли из более твердого металла, позволяющего за один проход снять достаточно большой слой пластика, а для доводки - из более мягкого.
Основное назначение термоприборов - разогревание парафинов и мазей. Обычно применяются электрические утюги, нагреваемые утюжки, газовые горелки, фены. Предпочтение отдается приборам, в которых не используется открытый огонь, и которые могут долго сохранять постоянную, регулируемую температуру.

Из всех существующих термоприборов наиболее применяемы:

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УТЮГИ - для расплавливания парафинов и порошков.
• ФЕНЫ - для расплавливания держащей мази, наносимой под колодку лыжи. Если для этой цели вы будете использовать утюг, то добьетесь лишь того, что мазь у вас "разбежится" в желобок и на боковины лыжи. Фены в отличие от утюгов значительно больше подходят для расплавливания мази, поскольку позволяют разогреть ее равномерно.
• ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ - обычно применяются в "полевых" условиях, там, где нет доступа к электросети.

СОВЕТ: помните, что электрические нагревательные приборы всегда предпочтительнее газовых горелок, поскольку они не имеют открытого пламени. Используйте горелки только в том случае, если не можете применить утюг или фен.

1.7. Приспособления для нанесения структур, нарезок

Назначение нарезок или "штайншлифта" - уменьшение явления "подсоса", возникающего между скользящей поверхностью лыжи и лыжней. Влияние этого явления на конечный результат возрастает как с увеличением влажности воздуха, так и с увеличением скорости передвижения. Строение и влажность снега являются решающими при выборе нарезок. Так, например, свежевыпавший, мелкозернистый снег предполагает более мелкую (по глубине) структуру, а старый, зернистый снег - более мощную, глубокую. Стиль передвижения тоже влияет на выбор нарезок. Для конькового стиля характерны более редкие и глубокие бороздки. Вообще структура на каждую определенную погоду определяется методом тестирования непосредственно по состоянию погоды и снега в данном конкретном месте именно в день соревнований. Но некоторые общие рекомендации мы можем все же дать, исходя из практического опыта:

• 0,33 мм - 0,5 мм - морозная погода, свежевыпавший снег;
• 0,7 мм - 1,0 мм - мокрый крупнозернистый снег, жесткая глянцующаяся лыжня;
• 2,0 мм - новый мокрый снег, глянцующаяся лыжня;
• 3,0 мм - 4,0 мм - слабый мороз, влажные морозные погодные условия (влияние этой нарезки может быть улучшено, если ее применять совместно с нарезкой с шагом 0,33 мм - 0,5 мм).

В целом просматривается следующая тенденция: более теплая погода требует нарезки с более редким шагом.

• РУЧНЫЕ НАРЕЗКИ И НАКАТКИ. Структура, нарезка наносятся на лыжу специальными накатками вручную. Накатки могут быть с вращающимися или закрепленными стационарными резцами (ножами). Кроме того, они могут быть с заменяемыми или стандартными (в виде металлических пластинок) резцами (ножами). Кроме того, они подразделяются на нарезающие структуру и выдавливающие. Ясно, что выдавливающие являются более щадящими по отношению к пластику по сравнению с нарезающими.
• ШТАЙНШЛИФТ - технология, при которой в заводских условиях лыжа обрабатывается на специальных машинах с применением наждачных камней. Подобная шлифовка скользящих поверхностей и нанесение на нее определенной структуры (штайншлифта) позволяет значительно улучшить скользящие свойства лыж на те погодные условия, на которые они предназначены. Здесь необходимо отметить, что различного рода штайншлифт может слегка сдвинуть пригодность лыж под те или иные погодные условия в желаемом направлении. То есть лыжи, предназначенные на тепло, с помощью определенного рисунка можно приспособить к чуть более прохладной погоде или, напротив, к откровенной "воде". Однако при этом всегда помните: из хороших лыж, пригодных для мокрого снега и теплой погоды, никаким штайншлифтом не сделать хороших лыж для мороза - речь идет лишь о незначительном изменении в использовании конкретной пары лыж в сторону тепла или холода. Такого же рода "подвижки" диапазона применения конкретной пары лыж в ту или иную сторону (на тепло или холод) можно добиться, если вручную снять часть пластика металлической циклей и нанести необходимую структуру (об этом чуть ниже).

Недостаток шлифовки камнем заключается в том, что при этой процедуре со скользящей поверхности лыжи снимается довольно много пластика - 0,1 - 0,3 мм. Понятно, что злоупотреблять этой процедурой не следует, иначе за полсезона вы можете снять с лыжи весь скользящий пластик. В результате циклевки (заводской или ручной) прогрунтованность скользящей поверхности лыжи становится недостаточной. После шлифовки камнем или циклевки необходимо произвести многократную грунтовку лыж с соответствующей их обработкой.

1.8. Шлифовальная бумага

Водостойкая шлифовальная бумага с различной зернистостью: 240, 220,180,150,120,100, 80, 60 применяется для шлифовки, удаления ворса и поднятия ворса для улучшения сцепления держащей мази со скользящей поверхностью лыжи при наиболее сложных погодных условиях.

Кроме основных перечисленных рабочих инструментов, при подготовке лыж используется огромное количество иных разнообразных приспособлений:

• заточки для металлических и пластмассовых циклей и скребков;
• заточки для кантов лыж;
• пластик для ремонта скользящей поверхности лыж;
• тиски, струбцины;
• натуральные и синтетические пробки для разравнивания держащих мазей.

2. КАК ПОДГОТОВИТЬ ЛЫЖИ?

Прежде чем приступить к работе с лыжами, необходимо ознакомиться с определенными правилами техники безопасности. Они просты:

1. Проветривать помещение перед и во время работы.
2. Применять респиратор с фильтром для задержания пыли и вредных газов.
3. При подготовке лыж не применять открытого огня.
4. Не курить.
5. Не очищать руки смывкой.

У нас в команде был случай: когда только появились порошки, мы готовили лыжи в помещении, где некоторое время стояла зажженная паяльная лампа. После этого все четыре человека, находившиеся в комнате, несколько дней тяжело болели: налицо были все симптомы сильнейшего отравления - рвота, тошнота, ужасающая слабость. Такое состояние продлилось несколько дней. Так что мой вам совет: никакого открытого огня (горящих сигарет в том числе) в помещении, где вы готовите лыжи, быть не должно. Заметил: лыжники из стран Скандинавии, куда бы ни приехали на соревнования, первым делом устанавливают в помещении, где предстоит готовить лыжи, мощную вытяжку. Постарайтесь взять эту практику на вооружение.

Подготовка коньковых и классических лыж отличается только тем, что лыжи, предназначенные для классического стиля, имеют специальную зону под грузовой площадкой (колодку), на которую наносится мазь. Подготовка лыж для скольжения - что для коньковых лыж, что для классических - одинакова. Лыжи при этом подвергаются следующим стадиям обработки:

1. Циклевка лыж.
2. Подготовка лыж для грунтовки.
3. Грунтовка лыж (до нанесения основного парафина, соответствующего погоде).
4. Грунтовка лыж под основной парафин, соответствующий погоде.
5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде.
6. Нанесение порошка, ускорителя.

Первая операция применяется лишь несколько раз в году. Вторая и третья характерны для подготовки новых лыж, а также для лыж, вновь прошедших заводскую (штайншлифт) или ручную (металлической циклей) обработку. Четвертая, пятая и шестая операции проделываются всякий раз, когда вы беретесь за подготовку лыж.

2.1. Циклевка лыж

В процессе тренировок и соревнований скользящий пластик ваших лыж испытывает механические и температурные воздействия и, естественно, стареет.

Существует два способа обновления (циклевки) скользящей поверхности лыж:

• заводской (штайншлифт);
• ручной.

СОВЕТ: в сезоне лыжи минимум два раза должны проходить заводскую или ручную обработку: в начале зимы и примерно за две недели до главного старта (речь идет о циклевке лыж жесткой циклей или штайншлифтом). Почему за две недели до главного старта, а не за два-три дня? Потому что опыт показывает - лыжи проявляют лучшие качества скольжения после неоднократной пропитки парафином и соответствующей их обкатки (а для этого требуется время).

2.1.1. Какой должна быть цикля?

Основной критерий - цикля должна быть удобной лично для вас, должна удобно ложиться именно в ваши руки. Кто-то делает массивные цикли, такие, что их удобно держать двумя руками, кто-то - совсем небольшие. Цикля двигается по ходу движения лыжи от носка к пятке и должна идти мягко, не встречая никаких препятствий. После первых одного-двух проходов вы сразу же увидите, где на ваших лыжах царапины, ямки, бугры и т.д., поскольку с ровной поверхности старый (белесый) пластик снимется, обнажив свежий черный пластик. Неровная же поверхность покажет и бугры (на них старый пластик сциклится), и впадины (там он останется белесым).

Двигаться вдоль лыжи можно по-разному: вы можете идти вдоль лыжи и двигать циклю перед собой, можете - пятиться вдоль лыжи, и тогда цикля будет двигаться как бы вслед за вами. Главное, чтобы цикля двигалась вдоль лыжи ровно, не прыгала и не соскакивала в сторону.

Как заделать на лыже крупные царапины и иные серьезные повреждения? Для этого существует специальный ремонтный пластик, который, так же, как и лыжи, подразделяется по своему назначению на плюсовой и морозный. Может быть различной структуры и расцветок. Как им пользоваться? Поврежденное место очищаем от грязи, слегка циклюем металлической циклей и обезжириваем. Затем при помощи паяльной лампы или газовой горелки пластик наплавляем на поврежденное место. Наплавление следует делать только небольшими слоями, помня, что последующий слой можно наносить только после застывания предыдущего. После застывания излишки пластика удаляются со скользящей поверхности с помощью металлической цикли. Затем скользящая поверхность шлифуется и грунтуется парафином.

2.1.2. Какой слой пластика снимать при циклевке?

При ручной обработке лыж необходимо циклить скользящую поверхность металлической циклей до тех пор, пока по возможности не будут убраны все ее дефекты (неровности, раковины, следы от царапин и т.п.). Циклевка поверхности должна производиться острой незакругленной металлической циклей многократными легкими движениями с небольшим нажимом. Тупая металлическая цикля или слишком большой нажим приводят к "пережогу" пластика скользящей поверхности (это можно определить по характерному для этого рисунку).

Вообще, строго говоря, никакого в буквальном смысле пережога в этом случае не происходит. А происходит вот что. Сегодня большинство ведущих фирм мира - "FISCHER", "ATOMIC", "ROSSIGNOL" и другие - использует для скользящей поверхности лыж графитсодержащий тефлон. Что собой представляет, если взглянуть на него при сильном увеличении? Грубо говоря - это многочисленные частицы графита, которые вкраплены в пластик. Вот эти-то частицы и обеспечивают современным лыжам хорошее скольжение. Однако эти частицы графита значительно тверже самого пластика. Если вы используете острую циклю и циклите лыжу, применяя небольшой на нее нажим, вы как бы срезаете эти микрочастицы со скользящей поверхности лыжи ровным слоем. Если же вы используете тупую циклю или слишком сильно нажимаете на лыжу при циклевке, вы просто-напросто выковыриваете эти частицы из пластика, и на лыже возникает тот самый рисунок, который в обиходе мы называем "пережогом".

СОВЕТ: позаботьтесь о том, чтобы ваши цикли всегда были острыми.

Второй очень важный момент при циклевке - угол наклона цикли по отношению к лыже. Ни в коем случае цикля при циклевке не должна располагаться по отношению к лыже под прямым углом. Отклонение от прямого угла должно составлять 20 - 40 градусов, причем, чем более неровная поверхность лыжи, тем большим должен быть этот угол. В противном случае, если вы будете циклить лыжу, располагая циклю под прямым углом, вы лишь усугубите все неровности, нагнав "волну". При этом помните, что при каждом новом проходе вперед должен идти то левый, то правый край цикли (иначе, если вы не станете этого делать, вы можете нагнать косую волну). И только самый последний проход делаем под прямым углом.

СОВЕТ: если вы впервые беретесь за циклевку лыж, то почти наверняка "наломаете дров". Поэтому ни в коем случае не начинайте с циклевки своих беговых лыж - лучше начать со стареньких тренировочных. Но и в этом случае вам предстоит долгий путь ошибок и открытий Америк. Самый лучший вариант - найти человека, который занимается этим давно и более или менее профессионально. Достаточно один раз понаблюдать за его работой, и многих ошибок первого этапа вам удастся избежать.

Опыт показывает, что и после штайншлифта некоторые пары лыж имеют не очень ровную, словно бы бугристую поверхность. Здесь вас может подстерегать следующая опасность: пытаясь приплавить порошок к таким лыжам, вы вдруг обращаете внимание, что в каких-то местах порошок хорошо схватывается с лыжей, а в каких-то - не очень. Пытаясь все-таки приплавить порошок в тех местах, где не удалось это сделать с первого раза, вы добиваетесь лишь того эффекта, что утюг на буграх прилипает к лыже, и пластик в этих местах пережигается. По моим наблюдениям, пережженный пластик сциклить потом бывает значительно труднее, чем обычный.

Если на ваших лыжах появились подожженные бугры и циклей снять их трудно, дело поправить можно следующим образом: возьмите достаточно длинный брусок (приблизительно 15-20 сантиметров), оберните его наждачной бумагой и хорошенько потрудитесь над скользящей поверхностью (это касается, кстати, не только пережженных лыж, но и вообще любых лыж, имеющих настолько большие неровности, что циклей их уже не исправить). И уж после обработки бруском с наждачной бумагой, добившись появления ровной поверхности, лыжи следует аккуратно проциклить.

НАБЛЮДЕНИЕ: хорошая работа бруском с наждачной бумагой и последующая аккуратная циклевка способны вернуть жизнь иногда даже совершенно "убитым" лыжам.

После каждой циклевки желательно обработать канты. Одним-двумя движениями под углом 45% снимаем фаску мелкой наждачной бумагой, убирая излишнюю остроту канта, заусенцы и пр. Не переусердствуйте - речь идет именно о двух-трех движениях. Но фаску нужно убирать обязательно и всегда. Даже если глазом вы не видите заусенцев, поверьте, они есть, и их лучше убрать, поскольку они (особенно при коньковом ходе) будут тормозить движение.

2.2. Подготовка лыж для грунтовки

Прежде чем приступить к подготовке новых лыж, необходимо определить - каким способом обработана скользящая поверхность. Лыжи, обработанные заводским способом шлифовки, требуют легкой ручной циклевки (острой металлической циклей), при которой удаляются только ворсинки, но не пластик (т.е. не стирая рисунка - штайншлифта на скользящей поверхности). Если не было заводской шлифовки, то необходимо проверить состояние скользящей поверхности, удаляя дефекты. Это делается путем снятия тонкого слоя поверхности металлической циклей, которое чередуется с пропиткой парафином (обильно пропитать парафином, затем сциклить - повторить эту процедуру несколько раз). Затем очищаем лыжи от остатков парафина при помощи латунной щетки и жесткого фибертекса.

2.3. Грунтовка лыж

После циклевки лыжи металлической циклей необходимо тщательно вычистить скользящую поверхность латунной или бронзовой щеткой и жестким фибертексом, а затем нанести грунтовочный парафин (специальный грунтовочный или любой более или менее мягкий с диапазоном применения - 3-10 градусов. Обычно используют фиолетовый). При этом желательно применять парафин в избыточном количестве, прогревая лыжи два-три раза без промежуточной циклевки и добавляя парафин постольку, поскольку он впитывается в поверхность.

Остудить лыжи. Через 20-30 минут удалить избыточный парафин пластмассовым скребком и обработать поверхность нейлоновой щеткой. Произвести такую обработку скользящей поверхности несколько раз с тщательной зачисткой нейлоновой щеткой после каждого слоя. Вышеуказанной грунтовкой лыж мы должны добиться создания на поверхности поблескивающего слоя.
Если погодные условия требуют, чтобы на лыжах была структура, а лыжи не имеют заводского штайншлифта, необходимо вручную сделать соответствующую нарезку. Нанесение структуры всегда производится перед тем, как на лыжу наносится основной парафин. Правда, иногда в этот порядок работы вмешивается погода: например, в последний час перед стартом резко меняется температура, влажность. В этом случае нарезку приходится наносить после основного парафина.

2.4. Грунтовка лыж под соответствующую погоду

При грунтовке скользящей поверхности под основной парафин следует помнить:

1. Температура плавления парафина, используемого при грунтовке, должна быть выше температуры плавления основного парафина, т.е. грунтовочный парафин должен быть более тугоплавким (в этом случае основной парафин не смешивается с грунтовочным). В случае холодной погоды, когда в качестве основного парафина используется морозный, а значит - тугоплавкий твердый парафин и нет возможности а качестве грунтовочного использовать более твердый, грунтуем лыжи парафином, аналогичным по твердости основному парафину.
2. При очень старом, жестком, "агрессивном" снеге, если длительный период времени стоит одна и та же погода (особенно мороз), да и просто для снятия с поверхности электростатического напряжения при грунтовке рекомендуется использовать парафин-"антистатик" (например, "START"-antistatic или "REX"-antistatic, art 433 и т.д.)
3. При грунтовке лыж под соответствующую погоду под обычный парафин необходимо использовать простой, а под фторсодержащий - фтористый.

Грунтовка производится обычным способом, при помощи утюга с нормальной для данного парафина температурой плавления (как правило, это температура 120 градусов. Чтобы получить такую температуру на "подошве" утюга, терморегулятор нужно поставить в положение +150 градусов). Нанести парафин на скользящую поверхность, расплавляя брусок парафина об утюг и заливая таким образом лыжу толстым слоем расплавленного горячего парафина.

НАБЛЮДЕНИЕ: не всегда есть возможность (прежде всего финансовая) парафин на лыжу "лить рекой". Заметил: многие любители лыжного спорта используют следующий способ: коротким быстрым движением плитка парафина оплавляется на утюге и таким же быстрым движением этой плиткой (пока на ней есть расплавленный парафин) натирается участок лыжи. Процедура повторяется несколько раз до тех пор, пока вся лыжа не покроется парафином. Затем парафин плавится на лыже, как обычно, утюгом. Этот способ неплох и вполне имеет право на жизнь. Во всяком случае, экономии парафина вам удастся добиться значительной.

Остудить, затем излишки парафина удалить пластмассовым скребком и тщательно обработать поверхность нейлоновой щеткой.

СОВЕТ: графитсодержащие скользящие поверхности лучше грунтовать графитовыми или фторографитовыми парафинам".

2.4.1. Тестирование парафинов

Для достижения наилучшего скольжения очень важно подобрать парафин, соответствующий конкретно сегодняшним погодным условиям. Делается это путем тестирования парафинов. Вначале определяем погодные условия, для чего оцениваем:

• структуру снега;
• влажность снега и загрязненность;
• температуру снега;
• влажность и температуру воздуха.

Например, твердые и острые снежинки нуждаются в твердом и устойчивом к стиранию парафине. Мокрый и грязный снег требует парафина, обладающего хорошими водоотталкивающими свойствами, лучше фторированного. При сухом снеге используется парафин с малым содержанием фтора или без него. Выбор парафина (тестирование) производится экспериментальным путем с использованием непосредственно лыж или специальных пирамид (кто-то называет их еще болванками, кто-то - мышками). Вначале испытываем сами объекты (пирамиды или лыжи). Для этого все они проходят одинаковую подготовку с использованием одного и того же парафина, Затем тестируются по отношению друг к другу либо по времени прохождения контрольного отрезка, либо по длине выката на тестируемом участке, т.е. определяются модельные характеристики каждого тестируемого средства. После этого на каждый объект наносится парафин из набора предполагаемых для использования. После нанесения парафина и соответствующей обработки вновь производится тестирование. Получив разницу во времени прохождения тестируемого участка или в длине выката и сравнив полученные данные с модельными характеристиками каждого тестируемого объекта, производим несложные математические подсчеты и определяем лучший парафин. Этот-то парафин и наносится на лучшие "боевые" лыжи каждого конкретного гонщика.

Можно использовать для тестирования и специальную машинку екатеринбургского производства, которая по скорости вращения на снегу специальных пластиковых дисков с нанесенными на них парафинами определяет скользящие характеристики каждого конкретного тестируемого парафина. Мы, правда, используем первый (с пирамидами) способ.

2.5. Нанесение основного парафина, соответствующего погоде

Под соответствующую погоду путем тестирования отбираем наиболее подходящий парафин. Для этой цели мы используем несколько четырехгранных пластиковых брусков, у которых каждая грань представляет собой словно бы маленькую лыжу (каждая грань имеет свой номер, так что после тестирования мы без труда получаем информацию о том, какой парафин или порошок скользит наилучшим образом именно сегодня). После тестирования на скользящую поверхность лыжи наплавляют с помощью утюга выбранный нами парафин. Дают остыть и циклят при помощи пластмассового цикля. Далее нейлоновой щеткой удаляют остатки парафина. Затем нужно произвести шлифовку до блеска при помощи либо шлифовальной ткани, либо при помощи более мягкой щетки.

При нанесении парафина необходимо знать следующее: если используется парафин на морозную погоду (более тугоплавкий парафин), то необходимо большую его часть снять пластмассовой циклей до его затвердевания, поскольку, если дать тугоплавкому парафину полностью остыть, он станет жестким и при циклевке будет скалываться с лыжи кусками, оставляя большие пространства лыжи без парафина. После окончательного остывания лыжи оставшийся парафин удаляют жесткой пластмассовой циклей и затем жесткой нейлоновой щеткой. Мягкие парафины обрабатываются аналогичным образом. Единственное отличие заключается в том, что мягкому парафину следует дать полностью остыть, а затем удалить с помощью пластмассовой цикли и нейлоновой щетки средней степени жесткости. В остальном процедура нанесения и снятия парафина идентична той, которая применяется при грунтовке лыж.

2.6. Нанесение последнего слоя: обычного (сыпучего) порошка, или спрессованного (ускорителя)

Порошок посыпают тонким слоем на скользящую поверхность, а затем при помощи утюга расплавляют (о правильном расплавлении порошка свидетельствуют своеобразные "пляшущие" искорки или звездочки, появляющиеся в течение одной-двух секунд после прохождения утюга). При этом расплавлять порошок или ускоритель желательно одним движением, когда утюг медленно движется вдоль лыжи.
Многие лыжники используют для расплавливания порошка обычные бытовые утюги (очень популярен, например, утюжок "Малыш"). Однако бытовые утюги имеют острую кромку и если такой утюг двигать вдоль лыжи, он начинает сгребать и сбрасывать порошок со скользящей поверхности (фирменные утюги имеют, как правило, подминающую кромку). Пытаясь избежать этого эффекта, лыжники делают очень серьезную ошибку - разовыми движениями прижимая утюг на несколько секунд к одному месту сверху, приплавляют порошок к лыже. При этом забывают, что бытовые утюги имеют разную температуру в середине и на краях подошвы. Итог, как правило, плачевен - появляются те самые подожженные бугры, о которых мы говорили выше. Их, правда, когда вы плавите порошок, не видно. Но как только вы начнете потом циклить лыжи, вы их сразу же обнаружите.

СОВЕТ: "разоритесь" и купите фирменный утюг. Второй вариант решения этой проблемы заключается в том, чтобы взять надфиль и сточить край подошвы вашего утюга таким образом, чтобы одна из граней стала подминающей. В этом случае вы сможете приплавлять порошок одним плавным проходом вдоль лыжи, не сбрасывая его со скользящей поверхности и не пережигая ее. Будет еще лучше, если с той стороны, где у вас после обработки надфилем на утюге появится подминающая кромка, вы нарежете несколько небольших (3-4 мм по длине) сходящих на нет бороздок. Тогда при "наезжании" утюга на порошок ему будет куда деться: он уйдет в эти бороздки и уж точно затем вплавится в пластик, а не окажется сброшенным с лыжи.

После остывания скользящую поверхность лыжи очищают от излишков порошка при помощи натуральной щетки (из конского волоса) и шлифуют полировальной бумагой.

Все! Ваши лыжи готовы к гонке.

СОВЕТ: при очистке скользящей поверхности от остатков порошка не следует сильно нажимать на лыжу: совершайте мягкие движений с незначительным давлением на щетку.

Ускорители - это те же порошки, только в спрессованном виде, Они удобнее в пользовании - ими можно натереть лыжи и на скорую руку, когда нет под рукой стола и станка. При этом совсем не обязательно держать лыжи строго горизонтально, не надо бояться ветра (который порошок может запросто сдуть у вас с лыж, если вы работаете на открытой местности и т.д.), не надо опасаться того, что кто-то случайно заденет лыжу, и порошок с лыжи стряхнется.

Спрессованный (твердый) порошок наносится последним, очень тонким слоем на скользящую поверхность. Способ обработки может быть как горячим, так и холодным. Горячий способ предполагает использование утюга, но между подошвой утюга и поверхностью лыжи желательно иметь прослойку из нетканого материала, т.е. производить прогрев через этот нетканый материал (например, используя полировальную бумагу). Зачем при прогреве ускорителя используется нетканый материал? Мы с вами уже знаем, что все ускорители (как твердые, так и сыпучие) содержат фтористые соединения, и прослойка между утюгом и самим ускорителем предупреждает улетучивание фтора. Правда, сыпучий порошок невозможно расплавить через бумагу, поэтому можно порекомендовать следующий способ: быстрым проходом приплавляем порошок к лыже, а затем уже прогреваем его через нетканый материал.

В принципе желательно после каждого применения порошка слегка подциклить лыжи металлической циклей с последующей обязательной грунтовкой. Почему? Потому что применение порошка, а точнее - высокотемпературная обработка поверхности лыж при нанесении порошка вызывает появление жесткой пластиковой пленки (это различная степень пережога пластика), Однако помните, что очень частая циклевка лыж приведет к быстрому снятию всего скользящего пластика с изменением структуры и жесткости лыж. Одним словом, хороший уход за лыжами подразумевает достаточно частое применение металлической цикли. Однако такая практика, безусловно, сокращает срок жизни данной пары лыж - имейте это в виду.

Порошки и ускорители можно растереть и в холодном виде, не используя утюг. Для этого порошок посыпают на скользящую поверхность лыжи (а ускорителем, соответственно, лыжу натирают) и растирают рукой, натуральной пробкой или специальной полировальной пробкой. Затем обрабатывают натуральной щеткой и шлифуют полировальной бумагой. Однако нанесенный таким образом порошок удерживается на лыже хуже, чем порошок, закрепленный на лыжах с помощью горячего утюга, и данный способ приготовления лыж рекомендуется лишь при участии в соревнованиях на короткие (5-10-15 км) дистанции.

Готовим колодку для классических лыж

После нанесения на концы лыж порошка следует обязательно удалить ту пыль от порошка, которая неизбежно попадает на колодку при подготовке концов лыж. Для этого металлической циклей очищаем колодку от остатков порошков и парафинов, иначе мазь с колодки будет сходить очень быстро. Потом поднимаем водостойкой шкуркой ворс под колодкой, если в этом есть необходимость (например, готовим лыжи на жесткий кристаллический снег, фирн, лед). Затем кладем грунтовочную мазь и только после этого - мазь на держание.
Помните, что при использовании жидких мазей колодка должна быть короче, поскольку коэффициент сцепления со снегом у жидких мазей намного выше по сравнению с твердыми, В среднем при применении жидкой мази колодка становится короче на 20 см. Многие лыжники при переходе на жидкие мази не только колодку делают короче, но часто вообще переходят на более жесткие лыжи. Кроме того, на длину колодки при переходе на жидкие мази большое влияние оказывает длина дистанции - чем она больше, тем больше спортсмен устает, тем более уверенное держание ему необходимо, а значит - и более длинная колодка. В этом случае колодка укорачивается по сравнению с твердыми мазями не на 20 см, а на 15 или всего 10 см.

3. КАК ОЧИСТИТЬ КЛАССИЧЕСКИЕ МАЗИ ОТ МАЗИ"?

1. Закрываем зону лыж, покрытую мазью, туалетной бумагой или салфетками.
2. Прогреваем утюгом до впитывания мази в бумагу.
3. Используя пластмассовый цикл, удаляем эту пропитанную бумагу. В случае необходимости эту процедуру повторить.
4. Остатки грязи удаляем смывкой.
5. Далее действуем так, как описано выше, то есть используем парафины.

3.2. Смывки

При очистке коньковых лыж смывки применяются, если поверхность лыж сильно загрязнена. С обязательной последующей тщательной чисткой парафином. Кроме того, в профилактических целях необходимо применять смывку после 5-6-кратного использования лыж даже на очень чистом лыжном покрове. При этом желательно пользоваться только фирменными смывками. Применение других средств (бензин, скипидар) неблагоприятно действует на микроструктуру скользящей поверхности, вызывая появление белесых пятен.

СОВЕТ: если вам приходится готовить лыжи у себя в квартире, используйте фирменные смывки, на-, пример, с апельсиновым или лимонным запахом. Это убережет вас от неизбежных в таких случаях конфликтов с женой или тещей.