Сложно переоценить преимущества, которые дает современному рыбаку техническое развитие. Естественно, и сейчас можно рыбачить также, как в давние времена ловили рыбу наши предки, полагаясь только на свое чутье и рыбацкую удачу. Но зимой нельзя определить возможное местопребывание рыбы по таким признакам, как наличие водной растительности. Поэтому, если вы хотите значительно повысить зимой шансы на хороший улов, то есть смысл использовать кое-какие технологические приспособления. Так, глубиномер для зимней рыбалки – эхолот.

Это прибор помогает установить структуру и рельеф дна водоема, а также позволяет обнаруживать местонахождение рыбы и кроме того определить ее размеры. Благодаря инновационным технологиям, эхолоты сегодня имеют большую эффективность, а также они более компактны.

Глубиномер для зимней рыбалки без бурения лунок

Часто возникает вопрос, возможно ли использование глубиномеров без сверления лунок. Почти все изготовители гидролокаторов заявляют, что их устройства могут видеть водоем сквозь лед. Как показывает практика, такая задача под силу не всем приборам. Застывший лед может быть слоистым и непрозрачным, иметь воздушные пузырьки, которые прибор может принять за рыбу. Одним словом, использовать глубиномер без бурения лунки можно, но достоверность его показаний будет вызывать сомнения.

Другое дело, когда лед новый и равномерно замерзший, и в нем не просматриваются воздушные пузыри. Тогда датчик излучателя опускают на лед, не пробуривая лунок. При этом, рекомендуется смочить его рабочую поверхность водой.

Существует еще один вариант: при помощи бура создается неглубокое отверстие, в которое наливают из бутылки небольшое количество воды, после чего опускают датчик. Тем не менее, для получения более точной информации желательно полностью пробуривать лунку и опускать датчик непосредственно в воду.

В силу различных причин, использование для замера глубины ультразвуковых приборов не всегда может быть удобным. Поэтому рассмотрим, как сделать глубиномер самостоятельно.

Существует еще один вариант самодельного глубиномера. Для это понадобится груша из свинца, у которой следует сточить нижнюю часть. На эту плоскую сторону необходимо приклеить пробковый или резиновый кружочек. Затем грузик привязывается к леске и измеритель глубины готов.

Лук – это одно из наиболее доступных оружий для охоты. На данный момент много, кто из охотников задается вопросом, как сделать лук для охоты своими руками, так как стрельба из лука – это один из самых увлекательных вариантов подстрелить добычу. Изготовленный для охоты своими руками лук, вполне сможет занять достойное место среди экологических сувениров.

Как сделать простой лук

Чтобы делать лук для простой потребуется древесина из прочных пород дерева (кедр, сосна, ель, клен, вяз, береза, черемуха, груша, лиственница, яблоня). Габариты лука зависят от его будущего использования. Для охоты требуется компактное оружие, поэтому нужно выбрать пригодную лесину (гибкий сук), одной рукой к своему бедру прикладываем ее конец, другой рукой выпрямляем и чуть-чуть отводим в сторону, чтобы рука и заготовка совпали друг с другом. Конец лука будет в том месте, куда достанет рука. В центре ширина лука должна быть 5 см, а по обоим концам 1.5 см. Далее на расстоянии 1,25 см с концов наметьте пазы для тетивы.
Далее следует очистить заготовку от коры, а после, придав ей необходимую форму, натереть животным жиром.

Как сделать составной лук

Настоящий лук боевой или для серьезных охот лучше всего сделать составным, т.е. из двух или трех частей. Изготовить его, естественно, гораздо сложнее, а вот отыскать материалы для заготовок проще. Такой лук состоит, чаще всего, из трех деревянных составляющих, или частей из кости или рогов. Грани такого лука могут быть 1,5 метра в длину.

Основа лука, называется «кибить», и играет роль каркаса, к которому крепятся основные детали. Кибить нужно заключить в «рукояти» и два плеча – рога, которые должны заканчиваться креплениями для тетивы. У рогов должна быть разная длина – нижний должен быть короче верхнего. Это играет колоссальное значение при стрельбе «с колена». Если Вы не приверженец такой стрельбы, то можно сделать длину рогов одинаковой.

Для изготовления кибити сгодиться древесина, которая подходит для изготовления простого лука. Дерево следует выбирать средней толщины, не имеющем слоистую гибкую древесину. Оптимальный выбор – возле коренные плотные и пористые участки дерева.

Для изготовления рогов следует выбирать черемуху, растущую недалеко от водоема.

С помощью рыбьего клея (изготовленного из толченых рыбьих костей) нужно склеить готовые части. После этого пропитать кибить жиром или кедровой смолой. Места склейки следует стянуть сухожильями животного и снова еще раз пропитать жиром. Склеенный лук следует обработать с помощи острого ножа.

Чтобы придать луку максимальную крепость, внутреннюю сторону его следует обклеить пластиной из елового «кремля», а внешнюю из березовой пластины. После этого весь лук обклеиваем берестой. Бересту следует выварить и обклеивать еще теплой, волокнами вдоль.

Тетива

Изготавливается из полоски сыромятной кожи шириной 3 мм, шнура или перекрученных стеблей крапивы. Если у лука хорошую гибкость – тетиву можно сделать длинной. Тетива не должна быть слишком тугой. Надеваем на нижний рог лука тетиву, рядом с серединой внутренней части левой стопы упирая его в пол, тянем к себе рукоятку, другой рукой нажимаем книзу верхний конец и надеваем петлю тетивы. Если лук мощный, то упираем его нижним концом в землю, так, чтобы середина лука коснулась ноги с тыльной стороны, после этого сгибаем лук и надеваем тетиву. Правильная тетива находится от рукояти примерно в сантиметрах 15.

Стрелы

Понятно, что длина стрел будет зависеть от лука. Именно длина стрел обеспечивает качественное натяжение. Чтобы смастерить стрелу, заготовку, нужно упереть в середину груди, вытянув вперед руки. Где будут находиться кончики пальцев, там будет и конец стрелы. Наконечники не должны прикасаться к кибите. Диаметр стрел – 6 мм. Для охоты на мелкую дичь стрелы изготавливаются из легких пород дерева, на крупных зверей – из тяжелой и твердой древесины.

Для стрел необходимо выбирать поленья без сучков, расколов их на лучины, обработать острым ножом. В торцевой хвостовой части следует сделать прорезь, глубиной 5-6 мм, шириной чуть меньше диаметра тетивы. Для оперения подойдут любые маховые прочные перья птиц.

Для охоты на мелких птичек стрелы в конце просто заостряют. Если охота подразумевается на более серьезную дичь, то потребуется простой наконечник из кости или кремня, придав им форму острого треугольника.

comments powered by HyperComments

Изготовление зимних жерлиц своими руками

Ловля хищника на жерлицы зимой интересна и полезна для здоровья. Забавно наблюдать, как люди разных возрастов бегом отправляются к снастям с поднятым флажком. А чего стоит сверление 1-3 десятков лунок в толстом ледяном панцире. После такой рыбалки и лишний вес сжигается, и бессонница исчезает.

Что еще можно сделать своими руками для зимней рыбалки?

Не все рыболовы могут себе позволить приобретение десятка оснащенных жерлиц. Да это и не обязательно делать. Успешно половить щуку и судака можно и проверенными самодельными конструкциями. У каждого жерличника есть свои предпочтения в отношении снастей, поэтому навязывать чье-то мнение не стоит. Однако спокойно рассмотреть достоинства и недостатки предложенной снасти может любой рыболов.

Жерлица на деревянной стойке

Достаточно просто можно изготовить зимнюю жерлицу своими руками с использованием деревянной палочки. Она состоит из нескольких основных элементов (фото 2):

Деревянная нога. Деталь служит для удерживания всей снасти в вертикальном положении. Она изготавливается из отрезка прямоугольного бруска или цилиндрической палочки. Длина ноги может быть 300-500 мм, профиль бруска 15х15 мм, 15х20 мм или похожий диаметр в случае палки с круглым сечением. Для защиты от погодных воздействий древесину лучше обработать лакокрасочным материалом.

Катушка. Задача катушки — хранить запас лески и отдавать ее рыбе при малейшей потяжке. Одна из немногих деталей снасти, которую следует приобрести в магазине. Подойдет простая пластмассовая модель диаметром 65 мм, шириной 20-22 мм, желательно с ручкой. Чтобы увидеть из далека вращение катушки, следует окрасить один из секторов катушки контрастным цветом.

Кронштейн для крепления катушки. Элемент нужен для соединения катушки с деревянной подставкой. Эту важную деталь можно быстро изготовить из любой металлической пластины толщиной 1 мм. Длина кронштейна 100 мм, ширина 14 мм, язычок 10х10 мм делается в 15 мм от одного из краев элемента. Отверстия сверлятся электродрелью, одно (5-6 мм) требуется для крепления катушки, а другое (3-4 мм) — для монтажа к деревянной ноге.

Пружина с флажком. У этой детали имеются две важные функции: удерживать снасть в снаряженном состоянии и сигнализировать о поклевке хищника. Одним из лучших подручным материалом для изготовления пружины является спираль старого будильника (фото 3). Она выпрямляется и отрезается на куски длиной 300-400 мм. Один край изгибается, повторяя контур катушки. Флажок вырезается из яркого материала размером 100х100 мм. Крепление к пружине осуществляется с помощью влагостойкого клея.

Держатель пружины. Данный элемент плотно соединяет пружину с флажком с деревянной стойкой. Сделать ее можно из отрезка гибкого и мягкого шланга, внутренний диаметр которого подходит для стойки (15-18 мм).

Крепежные детали. Для крепления катушки к кронштейну нужен винт М5 длиной 32-35 мм, две гайки М5 и 4 шайбы. 2 шайбы размещаются возле боковой части катушки, а еще 2 шайбы — по обе стороны кронштейна. Затяжкой гаек можно добиться легкого вращения катушки без заеданий и люфтов.

Оснащение жерлицы

Основными элементами оснастки зимней жерлицы являются:

1. леска
2. грузило
3. силиконовый стопор
4. поводок
5. крючок.

Для ловли хищника зимой лучше всего подходит монофильная леска диаметром 0,3-0,4 мм. Предпочтительнее выглядят мягкие модели, не обладающие памятью. Применяя такую леску, можно быть уверенным, что при поклевке не будут образовываться спиральные петли, способные запутать снасть.

Величина грузила зависит от размера живца и горизонта ловли. Достаточно свинцовой скользящей оливки или дробинки весом 6-10 г, чтобы удерживать мелкую рыбешку в зоне ловли. Силиконовый стопор позволяет быстро изменять глубину нахождения грузила. Иногда грузило поднимают к самой лунке, чтобы живец выбрал оптимальный горизонт воды, богатый кислородом.

Поводок применяется при ловле щуки в условиях ограниченного пространства, например, в коряжнике или в травяных зарослях. В остальных случаях можно поймать хищника без металлического поводка.

Рыболовы используют разные виды крючков, начиная от одинарного и заканчивая тройником. Оптимальным решением будет использование двойного крючка.

Чтобы оснастку удобно было транспортировать, можно использовать любое кольцо из резины. Оно надежно закрепит крючок жерлицы с катушкой, при этом леска не будет разматываться и путаться.

Дополнительные инструменты

Одним из неприятных недостатков ловли рыбы на жерлицы с одной стойкой является сложная установка на лед. Некоторые рыболовы делают из ледяной крошки бугорок, в который устанавливается жерлица. Но лучше сделать нехитрое приспособление, напоминающее коловорот (фото 4).

Благодаря ему легко сделать рядом с лункой небольшое отверстие, куда удобно станет нога жерлицы.

Для изготовления понадобится:

1. сверло по дереву диаметром 18-20 мм,
2. стальной пруток длиной 320-350 мм диаметром 8-10 мм,
3. металлическая трубка длиной 100 мм, внутренний диаметр 9-12 мм.

Самым сложным станет приварить сверло к прутку. После этого останется насадить трубку на пруток и сделать 4 изгиба прутка под прямым углом. Для удобства в верхней части можно сделать опорную деталь из подшипника.

Чтобы острие сверла не портило при транспортировке снасти и одежду следует сделать защитный чехол из отрезка резинового шланга.

Преимущества жерлицы на высокой ноге

Данная конструкция зимней жерлицы имеет ряд важных достоинств:

1. низкая стоимость снасти, что позволяет изготовить целый арсенал жерлиц; удобная транспортировка, т. к. катушку можно переместить вдоль стойки (фото 5, 6);
2. превосходная видимость всех установленных снастей с большого расстояния;
3. горящий флажок заметен даже в окнах тростника или в ветках затопленных деревьев и кустов;
4. ремонтопригодность и взаимозаменяемость деталей; катушка всегда находится в воздухе, что предотвращает ее обледенение и занос снегом (фото 7);
5. быстрая установка и снятие снастей.

Изготовление зимней жерлицы своими руками с деревянной стойкой доступно любому рыболову. Достаточно заранее приготовить все составляющие будущей снасти, чтобы за час собрать 10 рабочих удочек для подледного ужения хищника. А наградой за труды станет хорошая рыбалка и отличное настроение рыболова.

Видео-пример изготовления аналогичной жерлицы на алюминиевой ноге от Алексея Романова

Рыбаку быстро и точно поможет понять дно эхолот. Этот прибор среди значительной части рыболовной братии слывет словом, чуть ли не ругательным, видимо из-за своей «нечеловеческой цены». «Что я без этого телевизора рыбы не поймаю – ловил, ловлю и буду ловить», — часто можно услышать на водоемах. Но виляющие хвостом символы рыбок на экране – вторичное достоинство этого прибора.

Главное достоинство эхолота заключается в том, что он позволяет очень быстро нарисовать в голове схему глубин водоема или его участка. А приложив к этой схеме свои знания повадок рыб, можно довольно точно вычислить хорошие для рыбалки места на совершенно незнакомом водоеме. Альтернативой «рыбацкому телевизору» может стать простейший глубиномер, причем с тем же положительным результатом – лишь времени на промеры потребуется побольше.

Как поступать береговым доночникам на незнакомых водоемах? Неужели просто швырять кормушки подальше, да надеяться на прикорм, который подтянет рыбу к крючкам? На реках намного проще, особенно на не очень крупных. Река читаема внимательным рыбацким глазом, как по очертаниям берегов, так и по поведению струй. Но как поступить на озерах, прудах, водохранилищах? Как просчитать рельеф дна, чтобы не кидать абы куда, надеясь только на удачу?

Замечательно, что изучить рельеф и даже состав дна в радиусе заброса поможет само доночное удилище. Из дополнительных приспособлений понадобятся сущие мелочи. Определение рельефа дна с помощью доночного удилища и поплавка-маркера имеет множество вариаций: от современных точно выверенных разработок зарубежной карповой ловли, до многочисленных самодельных конструкций простых глубиномеров. Здесь главное обозначить идею, а воплотить ее в жизнь сможет любой доночник.

Идея такова. На основную леску надевается тяжелое скользящее грузило, а к концу лески привызывается поплавок-маркер. Все, «доночный эхолот» практически готов, осталось лишь на удилище нанести сантиметровую шкалу или какой-либо ее упрощенный вариант. Работает эта незамысловатая система следующим образом. Производим заброс, тяжелое грузило мгновенно достигает дна. Даем натяг лески до тех пор, пока маркер не упирается в грузило, лежащее на дне. Теперь стравливаем леску с катушки, замеряя этот отрезок. Когда маркер всплывает, прекращаем стравливание лески – в результате довольно точно вычислили глубину в точке заброса.

Вариантов хороших и эффективных глубиномеров для рыбалки может великое множество. На фото один из таких, который довольно используется мною на малознакомых водоемах. Пенопластовый шарик грузоподъемностью около 15 грамм, обычно применяю поплавок –маркер белоснежного цвета. В качестве поплавка подойдет любая крупная его модель с хорошо заметной антенной, к примеру объемные щучьи. При этих размерах шарик виден отлично на любой дальности заброса. По основной леске на вертлюге скользит грузило массой около 50 грамм. Грузило можно использовать и на коротком поводке. Между вертлюгом и поплавком-маркером неплохо бы поставить резиновую бусину или пластиковый кембрик – для снижения ударных нагрузок на поплавок.

На удилище никаких «рулеток» не рисую, а поступаю так. Отмеряю расстояние в 50см от ролика лесоукладывателя до бланка удилища и на этой точке делаю какую-либо отметку. Хороша рельефная отметка, с которой можно контактировать на глядя, не отвлекаясь от процесса рыбалки и наблюдения за водоемом.

Можно приступать к разведке. Делаю максимально дальний заброс с интересующем направлении. Вскоре грузило и маркер прижимаются друг к другу на дне. Одним движением ослабляю фрикцион катушки и начинаю стравливать леску быстрыми движениями, амплитуда которых 50см: от ролика лесоукладывателя до ограничителя. Таким ограничителем может быть просто изолента, намотанная в несколько слоев вокруг бланка.

Читается это может быть и сложно, но на практике работы с глубиномером все делается быстро и точно. Конечно, можно было бы нанести на удилище, четкую сантиметровую шкалу и вычислять глубины с точностью чуть ли не до сантиметра. Но в этом нет никакого смысла, ведь нам нужно не карту глубин составлять, а просто найти перепады дна, где вероятно появление рыбы. Но двинемся дальше.

В конкретной точке водоема, находящейся от берега на расстоянии максимально дальнего заброса, глубину мы проверили. Теперь подмотаем немного катушку, протащив грузило по дну на метр-два, и снова промерим глубину. Так, мелкими шажками двигаясь к берегу, пытаемся понять рельеф дна. Интервалы между промерами лучше делать покороче, особенно в водоемах, где есть резкие перепады дна. В противном случае можно проскочить интересное место для ловли, потеряв ямку или бугорок, где впоследствии может и стоит заложить прикормку.

Исследовав одно направление, чуть меняем угол заброса, бросая левее- правее,- так можно найти интересную бровку-ложбинку, по которой рыба так любит подходить к прибрежным участкам, идущую к берегу. Обнаружив хорошее место, стоит позаботиться о точном вычислении расстояния до него, чтобы «не мазать» при последующей ловле.

При помощи доночного глубиномера можно не только просчитать рельеф дна, но и пытаться понять его состав: песок, ил, ракушечник или каменистая бровка. Для такого дела хороша плетенка, нерастяжимость которой поможет лучше и быстрее понять дно.

Можно вообще исключить из оснастки поплавок-маркер, просто наглухо привязав к концу плетенки грузило. Хорошо, если грузило будет не свинцовым, а более «звонким», к примеру, цинковое или оловянное. Ну и совсем будет идеально, если удилище углепластиковое, хорошо передающее в руку ощущения из-под толщи воды. Забрасываем груз и в момент его приводнения поднимаем удилище под 40-50 градусов. При этом стараемся держать леску натянутой до тех пор, пока груз не достигнет дна.

В момент, когда груз бьет о дно, удилище сразу поднимаем вертикально. Момент удара о дно и последующие протягивания по дну дадут нам много полезной информации: вязкое или твердое дно, есть ли водоросли, какой они густоты и т.п. Рассчитав же какое расстояние проходит груз в воде за секунду, те же глубины можно изучать с помощью простого грузила без поплавка-маркера.

Исследования дна с помощью глубиномера выгоднее делать не перед самой рыбалкой, а накануне, ведь на промеры уходит немало времени. На изучение водоемов хорошо выезжать налегке, без каш и наживок, так сказать просто на разведку. Но если ловля планируется на завтра, то после разведки, конечно, хорошо бы на ночь заложить прикормку.

Активно работая с забросами во время разведки не только изучаешь водоем, но и быстро нарабатываешь опыт техники забросов, оттачивая их дальность и точность. И занятие это очень увлекательное, особенно если хорошо получается. А где еще так активно потренируешься?! Ведь на самой ловле нет времени заниматься такими «глупостями», там надо скорее рыбу удить. Кроме техники забросов, во время разведки стоит постараться выработать в себе и хорошие привычки техники безопасности при использовании тяжелых грузил. На рыбалке-то мало про это думаешь, там и мозги и руки заняты другим.

Каковы эти нужные правила? Можно отметит главные. Перед каждым забросом надо контролировать, не перехлестнулась ли леска в районе тюльпана. Регулярно проверять, чтобы сзади в секторе замаха не было посторонних, могущих получить травму. Приучаться беречь свой палец, который перед забросом удерживает леску у катушки. При применении плетенок или достаточно тонких лесок палец обмотать лейкопластырем, изолентой, или сделать себе кожаный напальчник. Палец стоит поберечь, ведь если во время силового заброса фрикцион катушки немного провернется, то можно здорово порезаться. Заживают же такие порезы долго, а привычка класть леску при забросе на определенный палец остается…

Записав все полученные данные о рельефе дна в блокнот, не забудьте добавить сюда и береговые ориентиры, указывающие направление забросов к интересным местам. Если разведка проведена добросовестно, то довольно четко вырисовывается общая картина водоема или его обширного участка, где впоследствии уже непосредственно во время ловли будешь чувствовать себя весьма уверенно.

В настоящее время эхолоты для рыбалки очень популярны среди рыбаков и спортсменов.
Что дает эхолот рыбаку?
Ответ на этот вопрос, казалось бы, весьма прост – эхолот ищет и находит рыбу, и это является его основным предназначением. Однако однозначность этого ответа может казаться абсолютно справедливой только начинающему рыболову. Каждый мало-мальски грамотный рыбак знает, что рыба не распределяется равномерно по пространству водоемов, а собирается в определенных местах, определяемых рельефом дна, резкими изменениями глубин и даже перепадами температур между слоями воды. Интерес могут представлять коряги, камни, ямы, растительность. Иными словами, рыба не только ищет, где глубже, но и где ей лучше ночевать, охотиться, маскироваться, кормиться. Поэтому первостепенная задача эхолота – это определение глубин водоема и изучение рельефа дна.
Структурная схема, которая поясняет устройство и работу эхолота, показана на рис. 1. Тактовый генератор G1 управляет взаимодействием узлов прибора и обеспечивает его работу в автоматическом режиме. Генерируемые им короткие (0,1 с) прямоугольные импульсы положительной полярности повторяются каждые 10 с.

Своим фронтом эти импульсы устанавливают цифровой счетчик РС1 в нулевое состояние и закрывают приемник А2, делая его нечувствительным к сигналам на время работы передатчика. Спадом тактовый импульс запускает передатчик А1, и излучатель-датчик BQ1 излучает в направлении дна короткий (40 мкс) ультразвуковой зондирующий импульс. Одновременно открывается электронный ключ S1, и колебания образцовой частоты 7500 Гц от генератора G2 поступают на цифровой счетчик РС1.

По окончании работы передатчика приемник А2 открывается и приобретает нормальную чувствительность. Эхосигнал, отраженный от дна, принимается датчиком BQ1 и после усиления в приемнике закрывает ключ S1. Измерение закончено, и индикаторы счетчика РС1 высвечивают измеренную глубину. Очередной тактовый импульс вновь переводит счетчик РС1 в нулевое состояние, и процесс повторяется.

Принципиальная схема эхолота с пределом измерения глубины до 59,9 м изображена на рис. 2. Его передатчик представляет собой двухтактный генератор на транзисторах VT8, VT9 с настроенным на рабочую частоту трансформатором Т1. Необходимую для самовозбуждения генератора положительную обратную связь создают цепи R19C9 и R20C11." Генератор формирует импульсы длительностью 40 мкс с радиочастотным заполнением. Работой передатчика управляет модулятор, состоящий из одновибратора на транзисторах VT11, VT12, формирующего модулирующий импульс длительностью 40 мкс, и усилителя на транзисторе VT10. Модулятор работает в ждущем режиме, запускающие тактовые импульсы поступают через конденсатор С14.

Приемник эхолота собран по схеме прямого усиления. Транзисторы VT1, VT2 усиливают принятый излучателем-датчиком BQ1 эхосигнал, транзистор VT3 использован а амплитудном детекторе, транзистор VT4 усиливает продетектированный сигнал. На транзисторах VT5, VT6 собран одновибратор, обеспечивающий постоянство параметров выходных импульсов и порога чувствительности приемника. От импульса передатчика приемник защищают диодный ограничитель (VD1, VD2) и резистор R1.

В приемнике применено принудительное выключение одновибратора приемника с помощью транзистора VT7. На его базу через диод VD3 поступает положительный тактовый импульс и заряжает конденсатор С8. Открываясь, транзистор VT7 соединяет базу транзистора VT5 одновибратора приемника с положительным проводом питания, предотвращая тем самым возможность его срабатывания от приходящих импульсов. По окончании тактового импульса конденсатор С8 разряжается через резистор R18, транзистор VT7 постепенно закрывается, и одновибратор приемника обретает нормальную чувствительность. Цифровая часть эхолота собрана на микросхемах DD1-DD4. В ее состав входит ключ на элементе DD1.1, управляемый RS-триггером на элементах DD1.3, DD1.4. Импульс начала счета поступает на триггер от модулятора передатчика через транзистор VT16, окончания - с выхода приемника через транзистор VT15.

Генератор импульсов с образцовой частотой повторения (7500 Гц) собран на элементе DD1.2. Из резистора R33 и катушки L1 составлена цепь отрицательной обратной связи, выводящей элемент на линейный участок характеристики. Это создает условия для самовозбуждения на частоте, определяемой параметрами контура L1C18. Точно на заданную частоту генератор настраивают подстроечником катушки.

Сигнал образцовой частоты через ключ поступает на трехразрядный счетчик DD2-DD4. В нулевое состояние его устанавливает фронт тактового импульса, поступающего через диод VD4 на входы R микросхем.

Тактовый генератор, управляющий работой эхолота, собран на транзисторах разной структуры VT13, VT14. Частота следования импульсов определена постоянной времени цепи R28C15.

Катоды индикаторов HG1-HG3 питает генератор на транзисторах VT17, VT18 .

Кнопка SB1 ("Контроль") служит для проверки работоспособности устройства. При нажатии на нее на ключ VT15 поступает закрывающий импульс и индикаторы эхолота высвечивают случайное число. Через некоторое время тактовый импульс переключает счетчик, и индикаторы должны высветить число 888, что свидетельствует об исправности эхолота.

Эхолот смонтирован в коробке, склеенной из ударопрочного полистирола. Большинство деталей размещено на трех печатных платах из фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм. На одной из них (рис. 3) смонтирован передатчик, на другой (рис. 4) - приемник, на третьей (рис. 5 - цифровая часть эхолота. Платы закреплены на дюралюминиевой пластине размерами 172Х72 мм, вложенной в крышку коробки. В пластине и крышке просверлены отверстия под выключатель питания Q1 (МТ-1), кнопку SB1 (КМ1-1) и гнездо ВР-74-Ф коаксиального разъема XI, а также вырезано окно для цифровых индикаторов.

В эхолоте применены резисторы МЛТ, конденсаторы КЛС, КТК и К53-1. Транзисторы КТ312В и ГТ402И можно заменить на любые другие транзисторы этих серий, МП42Б - на МП25, КТ315Г-на КТ315В. Микросхемы серии К176 заменимы соответствующими аналогами серии К561, вместо микросхемы К176ИЕЗ (DD4) можно применить К176ИЕ4. Если эхолот будет использован на глубине не более 10 м, счетчик DD4 и индикатор HG3 можно не устанавливать.

Обмотки трансформатора Т1 намотаны проводом ПЭЛШО 0,15 на каркасе диаметром 8 мм с ферритовым (600НН) подстроечником диаметром 6 мм. Длина намотки - 20 мм. Обмотка I содержит 80 витков с отводом от середины, обмотка II - 160 витков. Трансформатор Т2 выполнен на ферритовом (3000НМ) кольце типоразмера К16Х10Х4,5. Обмотка I содержит 2Х 180 витков провода ПЭВ-2, 0,12, обмотка 11-16 витков провода ПЭВ-2, 0,39. Катушка L1 (1500 витков провода ПЭВ-2 0,07) намотана между щечками на каркасе диаметром 6 мм из органического стекла. Диаметр щечек - 15, расстояние между ними - 9 мм. Подстроечник - от броневого магнитопровода СБ-1а из карбонильного железа.

Ультразвуковой излучатель-датчик эхолота изготовляют на основе круглой пластины диаметром 40 и толщиной 10 мм из титаната бария. К ее посеребренным плоскостям сплавом Вуда припаивают тонкие (диаметром 0,2 мм) проводники-выводы. Датчик собирают в алюминиевом стакане от оксидного конденсатора диаметром 45...50 мм (высоту - 23...25 мм - уточняют при сборке). В центре дна стакана сверлят отверстие под штуцер, через который будет входить коаксиальный кабель (РК-75-4-16, длина 1...2,5 м), соединяющий датчик с эхолотом. Пластину датчика приклеивают клеем 88-Н к диску из мягкой микропористой резины толщиной 10 мм.

При монтаже оплетку кабеля припаивают к штуцеру, центральный проводник - к выводу обкладки датчика, приклеенной к резиновому диску, вывод другой обкладки - к оплетке кабеля. После этого диск с пластиной вдвигают в стакан, пропуская кабель в отверстие штуцера, и закрепляют штуцер гайкой. Поверхность титанатовой пластины должна быть углублена в стакан на 2 мм ниже его кромки. Стакан закрепляют строго вертикально и заливают до края эпоксидной смолой. После затвердевания смолы поверхность датчика шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой до получения гладкой плоскости. К свободному концу кабеля припаивают ответную часть разъема XI.

Для налаживания эхолота необходимы осциллограф, цифровой частотомер и блок питания напряжением 9 В. Включив питание, проверяют работоспособность счетного устройства: если оно исправно, то индикаторы должны высвечивать число 88,8. При нажатии на кнопку SB1 должно появляться случайное число, которое с приходом очередного тактового импульса должно вновь сменяться числом 88,8.

Далее налаживают передатчик. Для этого к эхолоту подключают датчик, а осциллограф, работающий в режиме ждущей развертки,- к обмотке 11 трансформатора Т1. На экране осциллографа с приходом каждого тактового импульса должен появляться импульс с радиочастотным заполнением. Подстроечником трансформатора Т1 (если необходимо, подбирают конденсатор С10) добиваются максимальной амплитуды импульса, которая должна быть не менее 70 В.

Следующий этап - налаживание генератора импульсов образцовой частоты. Для этого частотомер через резистор сопротивлением 5,1 кОм присоединяют к выводу 4 микросхемы DD1. На частоту 7500 Гц генератор настраивают подстроечником катушки L1. Если при этом подстроечник занимает положение, далекое от среднего, подбирают конденсатор С18.

Приемник (а также модулятор) лучше всего настраивать по эхо-сигналам, как это описано в [I]. Для этого датчик прикрепляют резиновым жгутом к торцевой стенке пластмассовой коробки размерами 300Х100Х100 мм (с целью устранения воздушного зазора между датчиком и стенкой ее смазывают техническим вазелином). Затем коробку заполняют водой, выпаивают из приемника диод VD3 и присоединяют к выходу приемника осциллограф. Критерием правильной настройки приемника, модулятора передатчика, а также качества ультразвукового датчика является число наблюдаемых на экране эхосигналов, возникающих вследствие многократных отражений ультразвукового импульса от торцевых стенок коробки. Для увеличения видимого числа импульсов подбирают резисторы R2 и R7 в приемнике, конденсатор С13 в модуляторе передатчика и изменяют положение подстроечника трансформатора Т1.

Для регулировки устройства задержки включения приемника впаивают на место диод VD3, заменяют резистор R18 переменным (сопротивлением 10 кОм) и с его помощью добиваются исчезновения двух первых эхосигналов на экране осциллографа. Измерив сопротивление введенной части переменного резистора, его заменяют постоянным такого же сопротивления. После настройки число эхосигналов на экране осциллографа должно быть не менее 20.

Для измерения глубины водоема датчик лучше всего закрепить на поплавке с таким расчетом, чтобы нижняя его часть была погружена в воду на 10...20 мм. Можно прикрепить датчик к шесту, с помощью которого его погружают в воду кратковременно, на время измерения глубины. При использовании эхолота в плоскодонной алюминиевой лодке для измерения небольших глубин (до 2 м) датчик можно приклеить к днищу внутри лодки.

Следует отметить, что в солнечные дни яркость свечения цифровых индикаторов может оказаться недостаточной. Повысить ее можно заменой батареи "Корунд" ("Крона") источником питания с несколько большим напряжением, например, батареи, составленной из восьми аккумуляторов Д-0,25 (никаких изменений схемы и конструкции прибора это не потребует).

Немного теории

Как c помощью эхолота мы видим рыбу?
Звуковые волны эхолота отражаются от физических движимых объектов (т.е. мест, где скорость распространения звука изменяется). Рыба в основном состоит из воды, но разница между скоростью звука в воде и в газе, который находится в воздушном пузыре рыбы, настолько велика, что позволяет звуку отображаться и возвращаться. Воздушный пузырь позволяет рыбе удерживаться на определенной глубине без помощи плавников, (по тому-же принципу и подводные лодки построены). Поэтому с помощью эхолота мы «видим» не саму рыбу, а ее воздушный пузырь что, по большому счету, для рыбака все равно. Есть пузырь - есть и рыба. Но все-таки надо знать,что, каждый наполненный газом воздушный пузырь, как поток воздуха в трубе органа, имеет собственную естественную частоту. Когда пузырь достигают звуковые волны той же частоты, он резонирует, и частота резонанса в несколько раз выше, чем частота самой волны. Поэтому «цель» выглядит большей, чем есть на самом деле.

Если смотреть глубже, тон резонирования воздушных пузырей определяется давлением воды, размером и формой пузыря и физическими препятствиями внутри самой рыбы.
Эти факторы меняются, когда рыба движется вертикально сквозь разные глубины.

Как сонар показывает рыб?
На рисунке виден типичный «овал ногтя» (дуга), образуемый схемой движения одной рыбы от центра к углам либо угол конуса, когда лодка стоит. Тот же самый эффект может быть создан, если лодка движется, а рыба неподвижна. Но вы редко увидите эту идеальную дугу, поскольку рыба, которую вы ищете, все время перемещается за пределы дуги, а не обязательно по уровню или центру.Чем крупнее «овал ногтя», тем крупнее рыба, не так ли? Нет, необязательно.

Рыба одинакового размера, плывущая по центру дуги к поверхности, может находиться в дуге короткое время и поэтому давать мелкий отпечаток. Если же та же рыба прижимается ко дну и проходит по центру дуги, то попадет в целевую зону на более длительный период времени и даст более крупный сигнал. В общем говоря, рыба будет казаться меньше, чем ближе она к преобразователю, и крупнее, чем дальше от него.
Это прямо противоположно тому, что видят наши глаза при солнечном свете. Вариации в этом идеальном «овале ногтя» могут возникать по ряду причин. Рыба плавает вверх и вниз, она проходит через внешние границы дуги под неправильными углами, лодка движется то медленно, то быстро, рыба может быть так близко к дну, что частично попадает в «мертвую зону».Например, вы обнаружите, что косяк нужной рыбы, находящийся в тесном скоплении в горизонтальном пласте, образует большую дугу, но с углами, которые мало отличаются от отметки одной рыбы. Итак, вы увидите множество вариаций этой формы «овала ногтя», но помните, что она является обычным отображением, которое возвращается рыбой.
Есть одна ошибка, типичная для всех эхолотов, о которой знают или даже задумываются лишь немногие рыбаки, это то, что все КАЖЕТСЯ, как будто оно находится под лодкой, хотя на самом деле это не так.

Рисунок показывает то, что действительно происходит под водой с нашим звуковым конусом и наше впечатление о нем, основанные на мигающей шкале или двухмерном изображении.

На рисунке видно, как все эхолоты выдают ошибку в чтении рыбы, находящейся между лодкой и дном.
Это происходит из-за того, что прибор старается выстроить всю найденную рыбу в пределах конуса в одну прямую линию, которая убеждает нас, что рыба находится прямо под днищем лодки.
Также рисунок показывает нам, что происходит когда две (или более) рыбы обнаруживаются на том же самом расстоянии (от преобразователя), хотя на самом деле они находятся на разных концах конуса.
Все они помечаются эхолотом, как на одном расстоянии, и поэтому показываются как одна рыба.
Рыбалка с эхолотом очень интересная, к тому-же добавляет уверенности и в итоге - улова.

Обеспечивая себе удачную рыбалку, рыбак должен знать все о том месте, где собирается ловить. Рельеф водоёма, наличие коряг на дне, глубина – все эти факторы влияют на удачливый клёв. Незаменимым приспособлением для выбора места являются глубиномеры для рыбалки. Устройства для определения глубины используются круглогодично. Но особенно актуально использовать глубиномер или эхолот зимой, когда условия ловли меняются, и знание глубины может помочь в определении местонахождения рыбы.

Глубиномер – это специальное устройство, которое позволяет вам определить с максимальной точностью глубину и рельеф выбранного вами места на водоёме. Каждый рыбак, занимающийся прикормкой рыбы, хочет, чтобы последняя обратила на неё внимание. Для этого он помечает её цветом или добавляет какие-либо запахи. Насаживая приманку, надо знать, что рыба будет её видеть на расстоянии 3÷ 5 сантиметров над прикормкой. А для этого надо знать глубину в том месте, где собрались ловить.

Самодельные устройства

Рыболовные глубиномеры изготавливаются из различных материалов.

Из резины и дробинки

Не мудрствуя долго, вы можете изготовить самый незатейливый глубиномер для рыбалки очень просто своими руками. Эта конструкция известна давно. На кусочек резины от камеры велосипеда крепим свинцовую дробинку и прицепляем это устройство на крючок. После того как вы забросили удочку с этим устройством, меряем длину лески. Таким образом, можно установить оптимальную высоту крючка над уровнем дна. Обычно она составляет 5 сантиметров.

Используем резинку и дробь

Из свинцовой груши

Следующий экземпляр самодельного устройства изготовлен из свинцовой груши. Сверху на таком грузике имеется петля. Вам придётся напильником спилить основание груши, сделать его плоским, чтобы эта груша не заваливалась, а вставала на дно ровно. По размеру основания вырезать из пробки или резинки кружок и приклеить к грузилу. Остаётся привязать его к леске и также промерить дно в облюбованном месте.

Леска для глубиномера

Для определения глубины ручным способом надо иметь отдельную . Чтобы лучше измерить леску при определении глубины, можно через равный промежуток на леске навязать узелки, а для лучшей видимости вплести в эти узелки разноцветные нити. Причём разным цветом можно отметить различное расстояние. Красный – полметра, синий — метр, зелёный — пять метров. Посчитав узелки, вы быстро можете определить глубину. Чтобы свободно ушла под воду на её конце надо прикрепить грузило. А ещё лучше на конец такой лески прицепить кормушку. Такая удочка выполнит для вас две функции — померит глубину и прикормит рыбу.

Кормушка и глубиномер

Электронный глубиномер

Если вы не расположены мастерить своими руками, или хотите измерить глубину более быстрым и современным способом, тогда вы можете это сделать с помощью электронного глубиномера. Устройства, в основном зарубежного производства, работают по принципу эхолота. Электронный глубиномер для рыбалки посылает ультразвуковые импульсы, а затем их принимает. Скорость распространения сигнала в воде составляет 1,5 км в секунду. Самые простые рыболовные экземпляры могут измерить глубину в 60 метров.

Электронный

Принцип работы

Прибор может измерить глубину и через лёд. Также он покажет температуру воды и воздуха. К сожалению, рыбу вам не удастся отыскать при помощи этого прибора. Эти глубиномеры гораздо дешевле эхолотов. Для определения глубины вам надо опустить датчик прибора в лунку и нажать кнопку. На экране появятся значения. Как известно, рыба способна улавливать ультразвуковые сигналы, поэтому промерять дно этими приборами лучше за некоторое время до рыбалки. В противном случае клёв может быть прекращён, а рыба распугана.

Но научно-технический прогресс не стоит на месте. На рынке имеется ручной глубиномер, который уже способен определять наличие рыбы. К таким моделям относятся — Fisherman 120 и Fisherman 140. Он может работать через лёд. В воде можно повернуть его в любую сторону. Эта модель наиболее адаптирована к зимним условиям. Она защищена от воды, экран не замерзает. Ценовая политика таких глубиномеров небольшая.

Лучший глубиномер — это эхолот

Но всё-таки самым продвинутым глубиномером является эхолот. Эти современные рыболовные приборы помогут вам не только измерить глубину, но и определить рельеф, да и рыбу обнаружить. При выборе этого прибора вы должны руководствоваться своими намерениями, решить для чего он вам нужен. Можно его использовать летом, а можно применять эхолот зимой. Больших различий в использовании не наблюдается. Просто могут выдерживать низкие температуры. Ещё эхолоты зимние более компактны, а также в их конструкции продуманы схемы питания, которые работают при низких температурах.

Эхолоты летние могут использоваться как , или катера, так и с берега. Более простые и дешёвые конструкции могут работать на маленькой скорости и просматривать пространство непосредственно под лодкой. Дорогие модели встроены в различные плавательные средства, и способны на большой скорости определять глубину, рельеф, наличие рыбы. Если вы рыбачите с берега, то датчик эхолота, можете закинуть на удочке, принимающее устройство примет обратный сигнал.

Используйте эхолот зимой и летом, и тогда наверняка ваш улов будет богаче!

Народная примета: Полицейский остановил и не оштрафовал – клёва не будет.